Guía para comprar una guitarra eléctrica estilo rockabilly

Hay dos tipos fundamentales de guitarras eléctricas para tocar música rockabilly y rock and roll: las guitarras macizas (solid guitars) y las semiacústicas. Todas estas guitarras se suelen tocar con sonido limpio, o si acaso con una ligera distorsión, ya sea una overdrive o buscando un sonido crunch, consiguiéndose esto por medio de algún pedal o con un muy alto volumen de un amplificador de válvulas. Un efecto característico que se suele utilizar bastante en la música rockabilly es el slapback echo o bien el delay. Otros efectos son el trémolo y la reverberación. La reverb no es recomendable usar junto con el slapback echo o con el delay, porque resulta muy recargado el sonido. Los pedales analógicos suelen ser de mayor calidad (y son más caros), pero los digitales tampoco están mal. Para ver efectos de guitarra eléctrica en los años 50 Pinchar.

GUITARRAS MACIZAS

Las guitarras macizas (solid guitars) son como su nombre indica de cuerpo macizo (en inglés “solid” significa macizo, además de sólido). Tienen un sonido más nítido o marcado que las semiacústicas, además de tener mas sustain que éstas. Los principales modelos son Fender Telecaster, Fender Stratocaster, Gibson Les Paul y Bigsby. La Fender Telecaster es muy popular, apareció en 1951, tiene un sonido muy definido o punzante, más que la Stratocaster. En los años 50 el cuerpo era de madera de fresno y las actuales pueden ser de fresno o aliso. Hay algunos guitarristas que le añaden un vibrato Bigsby B5 ó B16 a la Telecaster acudiendo a un luthier. La Stratocaster surgió en 1954 para mejorar las prestaciones de la Telecaster, como los rebajes en el grosor de la parte superior del cuerpo para ganar comodidad el músico. En la década de 1950 el cuerpo era de madera de fresno o aliso y las actuales son de aliso, tilo u otras maderas. La Tele y la Strato tenían un tono algo más frío que las actuales y llevaban diapasones de arce. La Gibson Les Paul apareció en 1952, la Goldtop (Tapa Dorada), con pastillas P90, perfeccionándola en el año 1956 al incorporar de serie el puente Tune-o-matic, aunque las Les Paul Custom Black Beauty de 1955 ya lo llevaban. Se le puede instalar un vibrato Bigsby B7 a la Les Paul acudiendo a un luthier. La marca Bigsby llevaba haciendo guitarras eléctricas desde 1946 (antes que Fender y Gibson), marca más conocida por sus vibratos. Bigsby vendía guitarras eléctricas con unos diseños un tanto rudimentarios, pero de los cuales, según se dice, se inspiró Fender para crear la Esquire (luego Broadcaster y Telecaster) y Gibson, para crear la Les Paul. En 2019 Bigsby fue adquirida por la marca Fender (anteriormente era de Gretsch), dejando así de construir guitarras eléctricas y produciendo solamente vibratos.

El éxito de las guitarras macizas respecto a las semiacústicas era que no se acoplaba el sonido, porque no tienen retroalimentación y se montan más fácilmente, porque el mástil se atornilla, no se pega. Las guitarras macizas para rockabilly y rock and roll llevan pastillas simples de bobina única (single coil) por su sonido limpio, plano y cristalino. Las pastillas P90 de Gibson se consideran simples, aunque tienen mayor hilado.

Son muy interesantes en gamas medias, la serie Vintera ’50s de Fender, y de Gibson, la serie Les Paul ’50s Tribute (con pastillas P90). Squier es la marca asequible de Fender (serie Classic Vibe ’50s), y Epiphone, también asequible, pertenece a Gibson.

Fender Telecaster Fender Stratocaster Gibson Les Paul Bigsby (no continuada)

GUITARRAS SEMIACÚSTICAS

Las guitarras semiacústicas son guitarras eléctricas que tienen el cuerpo hueco o parcialmente hueco, lo que les aporta cierta resonancia y un sonido más acústico que una guitarra eléctrica maciza. Las guitarras semiacústicas están compuestas por las guitarras eléctricas de caja (hollow body), por ejemplo la Gretsch G6120, y las guitarras eléctricas de semicaja (semi hollow), como la Gibson ES-335. También se pueden incluir en esta categoría las del tipo ahuecadas (chambered), que tienen cámaras de aire y canales por dentro, pero están cerradas por fuera, como la Gretsch Duo Jet, la Guild Aristocrat o algunas Gibson Les Paul. Además, pueden formar parte de esta categoría las del tipo thinline, que tienen la parte superior e inferior del cuerpo hueca, como la Fender Telecaster Thinline, aunque hay otras marcas que llaman thinline a sus guitarras de semicaja.

En las webs de tiendas de guitarras se pueden encontrar en la categoría de Jazz, ES, Hollowbody, Semicaja o Semiacústicas. Este tipo de guitarras se suelen usar para música rockabilly y rock and roll. Tienen la particularidad de que cuando se tocan las cuerdas éstas vibran en el cuerpo de la guitarra y le da un eco, pero no tanto como las guitarras acústicas, consiguiendo así un tono más abierto y acústico. Suelen ser de un cutaway o dos. Cutaway se refiere al corte que se da en el cuerpo de la guitarra para llegar por el mástil a las notas más agudas. Si es puntiagudo se llama florentino, y si es redondeado, veneciano (la mayoría).

Diferencias entre guitarras de caja y de semicaja:

– Guitarras eléctricas de caja (hollow body). Tienen el cuerpo hueco. La resonancia es media, por lo que bien sirven para practicar en casa sin amplificador. Hay una mayor gama de frecuencias, con más graves que otras guitarras no pueden dar. Tienen un sonido grueso y redondo. Las tapas, por dentro, suelen tener dos nervios longitudinales con dos o cuatro apoyos perpendiculares que se apoyan en el fondo, dos apoyos en la parte central del nervio y los otros dos (si lleva) cerca del mástil. Normalmente son de mayor profundidad (espesor) que las demás y generalmente son de un cutaway, aunque también las hay de dos, como la Gretsch G6136DC White Falcon. Mejor mirar en las especificaciones del modelo.

– Guitarras eléctricas de semicaja (semi hollow). Combina las virtudes de las guitarras de caja con las virtudes de las guitarras macizas. Se reducen los acoples y tienen más sustain que las de caja. Tienen cierta resonancia, pero menos que las hollow body, aunque más que las macizas. Son guitarras huecas que llevan por dentro un bloque central macizo de madera, que va desde el mástil hasta el enganche central de la guitarra, con huecos donde van las pastillas y también, en algunos modelos, entre el puente y el enganche central de la correa, para aligerar peso. Divide la guitarra en dos, por eso se llama semicaja. Son de menor profundidad o espesor que las de caja y suelen ser de dos cutaways. Hay algunas de un cutaway, como la Gibson ES-137 o las Gretsch Center-Block.

Hay muchas marcas de guitarras semiacústicas en la actualidad, pudiendo elegir entre una gran variedad, dependiendo del presupuesto que tengamos y de la sonoridad, prestaciones y estética que busquemos. La marca por excelencia en estas guitarras para música rockabilly es Gretsch, pero hay muchas más.

Gretsch

En la gama media están las colecciones Electromatic y Streamliner. Luego está la Professional, con varios tipos de familias, como las Anniversary, Tennessee Rose, Nashville, Country Gentleman, Country Club, Phoenix, Falcon, etc., en guitarra de caja. Y las de bloque central (semicaja) como las Panther, Falcon, Broadkaster, etc. Las de gama media se hacen en Corea del Sur y China; y las profesionales en Japón (Terada). También tienen Custom Shop, para hacerlas a tu medida, en Estados Unidos, pero a un precio elevado. Gretsch pertenece al grupo de Fender en la actualidad. La web de Gretsch

Un vídeo de la Gretsch White Falcon:

Para saber más sobre las guitarras Gretsch Pinchar.

Epiphone

Hacen guitarras de gama media que están muy bien, pertenece a Gibson. Modelos interesantes que tenían, pero ahora ya no se fabrican, son: ES-175 Premium, ES-295 Premium, Broadway y Joe Pass. Ahora están la Emperor Swingster (muy recomendable), ES-335, ES-339, Sheraton-II PRO, Casino, Casino Coupe, Riviera, Riviera Custom P93, Wildkat (tiene un buen precio) y la Uptown Kat ES. Epiphone

Gibson

Legendaria marca. En 1936 lanzó a la venta la ES-150, la primera Electric Spanish. Quizás la marca Gibson es menos vista en los escenarios debido a sus altísimos precios. Se hacen en Memphis, Estados Unidos. No suelen llevar vibratos Bigsby, pero si se quiere se puede poner uno en alguna tienda o custom shop, al igual que otras pastillas. Hay muchos modelos, caben destacar:

Guitarras de caja: ES-175, ES-295, ES-275, ES-5 Switchmaster, L-4 CES, Byrdland…
Guitarras de semicaja: ES-335, ES-345, ES-355, ES-339, ES-137…

Gibson

El guitarrista Darrel Higham, explica en inglés las características de las guitarras Gibson ES-5 Switchmaster y Gibson ES-295 Scotty Moore, además de una Gretsch G6120 Eddie Cochran y una Peavy descatalogada, con un original amplificador Watkins. También toca dichas guitarras:

Heritage

Marca creada en 1985 por varios empleados de la antigua fábrica de Gibson de Kalamazoo (Michigan), que decidieron quedarse aquí en vez de trasladarse a Nashville (Tennessee), donde ahora está instalada Gibson.

Los diseños son parecidos a los de Gibson, cambian la pala, el cordal, el golpeador y algún detalle. Son de gran calidad y tienen unos excelentes acabados. Valen tanto como las Gibson. Heritage

D’Angelico

Esta mítica marca de guitarras de jazz volvió a resurgir en 2011. Tienen la sede en Nueva York. Son guitarras muy bonitas con las palas muy elaboradas. Las hay de tres categorías, de más económicas a más caras se llaman: Premier, Excel y Deluxe. Se fabrican en China y Corea del Sur, y las Master Builder en Estados Unidos. Puede que los modelos más interesantes sean: 175, DH, 59, EXL-1, DC, SS y Style B. D’Angelico

Guild

Emblemática marca de guitarras, ahora pertenece al grupo de Fender. La serie Newark St. está muy bien. Son muy interesantes las guitarras de caja X-350 Stratford, X-175B Manhattan (muy recomendable), CE-100D Capri con Bigsby, Starfire III con Bigsby y la Aristocrat M-75 . De semicaja las Starfire V y VI con Bigsby. La Aristocrat es ahuecada. Mástiles de radio de 9,5″. Las series American Patriarch y GSR eran más caras (no continuadas). Guild

Peerless

Gran variedad para elegir de esta marca coreana. Los modelos Tonemaster y Gigmaster llevan Bigsby. Peerless

Godin

Gran calidad de esta marca canadiense. Es interesante la serie Montreal Premiere y la serie 5th Avenue (radio de diapasón de 16″). Godin

Hagstrom

Marca sueca con modelos muy vistosos. Caben destacar las series Viking y Jazz Models: Hagstrom

Ibanez

La serie Artcore llevan vibratos. Ibanez, marca japonesa, hace excelentes guitarras de jazz. Ibanez

Tokai

Marca japonesa creada en 1947 que produce réplicas de guitarras de marcas famosas como Gibson y Fender. Las fabricadas en China son de calidad media y las de Japón de excelente calidad. Algunos modelos construidos en el país nipón llegan a superar en calidad a los modelos que copian y a menor precio. Tokai

En webs de tiendas internacionales como Thomann, Music Store, Musik Produktiv, Euroguitar o Woodbrass se pueden conseguir estas guitarras, al igual que en tiendas grandes de guitarras en España, como Musimaster, Alfasoni, Malaga8, Txirula, Mat Guitars, etc.

Hay una web en inglés de Vince Gordon, guitarrista y cantante del grupo “The Jime” dando muchos consejos sobre guitarras, amplificadores, efectos, pastillas, cuerdas, ajustes, etc. Los consejos son muy interesantes. Vince Gordon (ya fallecido).

Una estupenda web para aprender a tocar rockabilly y rock and roll con muchos vídeos instructivos y bien realizados. Se ve cómo toca desde distintos ángulos y despacio. Si quieres la lección completa hay que pagar y luego la puedes descargar. My Twangy Guitar

Un blog con artículos exhaustivos donde se describen y prueban guitarras de jazz (algunas son ideales para rockabilly), amplificadores, etc., con fotos y vídeos: guitarrasdejazz

Vibratos Bigsby: Vibratos

Pastillas TV Jones: TV Jones

Pastillas Charlie Christian de Lollar Pickups. La segunda es para guitarras de caja: Lollar Pickups

Keep on Rockin’!

Guitarras eléctricas asequibles para rockabilly y equipo para iniciarse

Guitarras eléctricas de los años 50

Efectos de guitarra eléctrica en los años 50

Amplificadores de guitarra eléctrica

Cinturones de cuero

Un complemento muy habitual en los jeans son los cinturones de cuero. Los hay de muchos tipos: lisos, con remaches, con joyas, con grabados, repujados, con conchos, entrelazados, etc. Los pantalones vaqueros de talle medio (mid rise) van mejor con cintos anchos, porque sujetan mejor.

Cintos de los años 50:

Unas webs para poder conseguir cinturones de cuero:

En Rumble59 tienen unos cuantos modelos: Pinchar

En la marca británica Rocket Originals

Cintos de remaches y lisos en la histórica marca británica Lewis Leathers

La marca japonesa Ace Western Belts hace excelentes reproducciones de cintos del Oeste que se vendían en los años 30, 40 y 50, pero a unos precios muy elevados: Pinchar

Un artesano estadounidense que hace impresionantes cintos estilo Western. Warpath Leather Goods. Pinchar

Cinturones estilo Western en la tienda californiana Sneaky Tiki, a buen precio, en Etsy. Pinchar

En la web de Etsy, de todas las marcas: Pinchar

Cinturones de caimán, cocodrilo y otros animales desde Estados Unidos: Pinchar

Cinturones de cuero hechos a mano, Decuero Leather, en Javea (Alicante): Pinchar

Cintos hechos a mano, de pitón, caimán y cuero, Mansarea, en Málaga: Pinchar

Cinturones de estilo country, Corbeto’s Boots, en Barcelona: Pinchar

Ferro Vello, en Marín (Pontevedra): Pinchar

La tienda Hep-Stylo, en Alicante: Pinchar

Canyonero Belts: Pinchar

Sancho y Dina: Pinchar

Además de este tipo de cintos, también se llevaban en los años 50 cintos estrechos de cuero, sobre todo para pantalones de pinzas.

Cintos en PENA HAUS

Otra tienda británica, con cintos estrechos y anchos: Outerlimitz

Hay algunos en: Etsy

Cintos de segunda mano, marca Hickok, desde USA: ebay

En los festivales de rockabilly se pueden encontrar puestos de tiendas donde venden esta clase de cintos.

Pantalones de pinzas corte años 50 de gran calidad: Maria Aguyé

Pantalones de pinzas corte años 50 en ebay de la tienda británica Lindy Lou’s Clothing

Acceso a pantalones vaqueros estilo años 50

Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 4/4

Existen 4 métodos, o tratamientos, en los lavados de los pantalones vaqueros que dependen del objetivo que queramos conseguir. Estos son: conservar el color, desgaste de bajo contraste, desgaste de alto contraste y shrink-to-fit. Pero antes que nada hay que hacer un remojo inicial.

Remojo de TODOS los pantalones vaqueros antes de estrenarlos

Es muy recomendable poner todos los denim jeans a remojo cuando están nuevos del todo, antes de estrenarlos. Los sanforizados también, porque éstos pueden encoger hasta un 3 % con los lavados. Además porque así durarán más, y porque el almidón y químicos serán eliminados, lo cual suaviza la tela. Además, si encogen, que lo hagan desde el principio, para hacer bien la doblez del dobladillo a la primera, porque si hemos hecho un dobladillo esa primera marca podría quedar para siempre. La marca Lee en sus vaqueros 101 Dry, que están sanforizados, recomienda lavar en seco la primera vez y las siguientes con agua y detergente suave (leer al final), por lo que no habría que hacer este remojo inicial. Leer las recomendaciones de cada marca antes de nada.

Conservar el color original de nuestros jeans

Para conservar el color de fábrica de nuestros jeans denim hay varios métodos. Uno de ellos es intercalar remojos con sal gorda (o vinagre blanco) con lavados a mano. Nunca meterlos en la lavadora, porque se desgastarán mucho más rápido. Antes que nada hay que hacer un remojo inicial antes de estrenarlos.

– Remojo para conservar el color original:

Darles la vuelta a los vaqueros.

En una bañera o similar echar agua a 30 ó 40 grados (lo que ponga en la etiqueta) y media taza de sal gorda (ó 100 gramos). Disolverla bien.

Sumergir bien los vaqueros. Dejar reposar unos 30 minutos, 15 por cada lado. Se pueden poner 4 ó más vasos llenos del agua encima del pantalón para que hagan peso y se sumerjan completamente los vaqueros.

Escurrir suavemente. Puede quedar un color del agua amarillento, y en otros casos azulado. Colgarlos al aire libre por la cintura en un lugar a la sombra.

En vez de usar sal gorda se puede usar vinagre blanco destilado o vinagre blanco. Entonces sería mezclar media taza de vinagre con el agua y reposar durante 30 minutos, 15 por cada lado. Lo demás igual. El olor a vinagre se irá cuando se seque.

Aunque esto se califica como un remojo, la sal gorda o el vinagre blanco es una buena opción para aquellos que no quieren un lavado total de sus vaqueros.

– Lavado para conservar el color original:

Después del remojo inicial llevar puestos los jeans, y en dos o tres meses hacer un lavado a mano. Se puede intercalar: una vez lavado otra vez remojo, y así sucesivamente.

Darles la vuelta a los vaqueros.

En una bañera o similar echar agua a 30 ó 40 grados (mirar etiqueta) y echar una pequeña cantidad de detergente líquido de prendas oscuras, como Woolite, Micolor, Perlan o Norit. Diluirlo bien.

Sumergir bien los vaqueros, usando vasos llenos del agua para que queden bien sumergidos. Dejar reposar 30 minutos, 15 por cada lado.

Escurrir suavemente. Tirar el agua y aclarar con agua fría del grifo.

Colgarlos al aire libre por la cintura en un lugar a la sombra.

Idealmente hay que planchar regularmente los jeans denim para prevenir las arrugas. Las áreas de las arrugas son los primeros lugares donde el desgaste aparece. La ingle, detrás de las rodillas y el trasero son las zonas más comunes. Lo ideal es planchar las arrugas de los jeans después de cada vez que te los pones. El inconveniente de esta estrategia es que lleva mucho tiempo y dedicación.

Otro método para conservar el color sería comprar jeans que no se desgasten. Desgraciadamente esto tiene un precio y son muy raros. La marca Pure Blue Japan los hacía en índigo con el modelo NC-005. Están teñidos con indantreno, que se usa en la ropa militar para que aguanten más. Pure Blue Japan avisa que los jeans mostrarán ligeras señales de vestir, pero no se desgastará como unos vaqueros normales. Aunque este modelo está agotado, hay otro modelo en negro por más de 260 €, es el modelo NC-011 Slim Tapered Black Jean. También la marca japonesa Iron Heart tiene otro en negro, el IH-9634Z.

Otro método, o solución, es que cuando se empiecen a notar el desgaste retintarlos. Se venden tintes líquidos de color denim blue y negro, en la marca Rit, a 10 € o así.

Desgaste de bajo contraste

Los denim más ligeros, de alrededor de 12 onzas, son los que usaban Levi’s, Lee y Wrangler. Este desgaste es más apropiado para vaqueros normales, preencogidos, no para gamas prémium ni vaqueros crudos ni sanforizados. Este desgaste de bajo contraste tiene menos definición en los pliegues y es un desgaste más homogéneo por todas partes. Lo más importante de todo, es que hay que lavar los vaqueros muchas veces. El no lavarlos es para conseguir altos contrastes, que es justo lo contrario a lo que buscamos aquí. La primera cosa que hay que hacer es poner a remojo los jeans cuando son nuevos del todo, antes de estrenarlos, para quitar el almidón y los químicos. El denim no sanforizado es el denim de los puristas.

– Remojo desgaste bajo contraste:

Darles la vuelta a los vaqueros.

En una bañera, o similar, echar agua a 30 ó 40 grados (lo que marque el fabricante en la etiqueta). Sólo agua, nada más.

Dejarlos sumergidos 30 minutos, 15 por cada lado. Se pueden poner 4 ó más vasos con agua encima de los vaqueros para que se sumerjan del todo.

Escurrirlos. Puede que quede un color amarillento en el agua, y en otros casos azulado. Poner a secar estirados, con las pinzas en la cintura.

– Lavado desgaste bajo contraste:

Después del remojo inicial hay que llevarlos puestos tanto tiempo como sea posible. Pasada una semana o dos, máximo un mes, lavar en la lavadora.

Darles la vuelta a los vaqueros.

Lavarlos en la lavadora a 30 ó 40 grados, lo que indique el fabricante, si tienes máquina secadora, pues también.

Dejar secar al aire libre, por la cintura.

Si se lavan los vaqueros a menudo se conseguirá que las fibras se fortalezcan y duren más tiempo, y se conseguirá un menor contraste en el desgaste que si se lavan cada 6 meses, por ejemplo.

Desgaste de alto contraste

Con los vaqueros crudos (raw denim) se puede conseguir reflejar las marcas del día a día de tu estilo de vida, con arrugas y desgastes 100% propios. Son marcas características: los bigotes, en las ingles; los panales de abeja, detrás de las rodillas; o también marcas de la cartera o el móvil, en los bolsillos.

Hay que hacer un remojo inicial y secarlos a la sombra. Aunque hay quien no hace el remojo inicial, esperan al primer lavado. Después hay que llevarlos puestos casi todos los días, y a los seis meses hacer un primer lavado. Máximo diez meses, nunca un año entero sin lavar, olerán muy mal. Para tanto tiempo sin lavar hay trucos, como colgarlos a la sombra para airearlos, echar eliminador de malos olores para tejidos en spray (por ejemplo Febreze). Si se manchan, usar una esponja con agua y limpiar. Hay quienes dicen de meterlos en el horno del revés a 150 grados durante 10 minutos para matar las bacterias que causan el mal olor, y también se dice meterlos del revés en una bolsa sin aire en el congelador durante 24 horas.

A los seis meses del remojo inicial, o cuando llegue el momento de lavar, hacer lo mismo que en el lavado para conservar el color, pero usar detergente líquido de prendas delicadas, no de prendas oscuras. A los seis meses siguiente, o cuando proceda, hacer el siguiente lavado. En diez meses o así ya se tienen que ver resultados.

Shrink-to-fit

Estos vaqueros son propios de la marca Levi’s, también se les llama STF. Se compran de una talla mayor porque van a encoger, y dos tallas más, de la W38 en adelante. Hay que ponerse estos pantalones (con ropa interior) y luego meterse en una bañera con agua a 40 grados que cubra las piernas y sentado para que se adapte el pantalón a las formas de tus piernas. Es un ajuste personalizado. Quedarse sin mover 15 ó 20 minutos. Según Levi’s no hay que lavarlos más veces. Únicamente, cuando sea imprescindible lavarlos. Recomienda la marca sumergir los vaqueros en un barreño o bañera con agua fría y mezclarla con una taza de jabón Dr. Bronner, durante 20 minutos. Dejarlos escurrir y luego ponérselos húmedos (con ropa interior) para que se adapten otra vez a tus piernas.

Hay algún experto que dice que el shrink-to-fit nunca debe hacerse antes de haberse hecho el remojo inicial. El algodón necesita el agua para estirarse y atarse juntos. Si no haces un remojo antes el algodón se romperá mucho antes. Algunos jeans pueden encogerse un poco en lavados posteriores. Hay que tener ésto en cuenta cuando se haga el dobladillo, para tener un margen de maniobra. Además también comenta que todo este proceso de estar sentado en la bañera es demasiada molestia, incómodo y sucio. Él deja los jeans shrink-to-fit en la bañera con agua caliente y luego a secar al aire libre.

La marca Levi’s ofrece tres opciones, o métodos, de conseguir el ajuste adecuado en sus pantalones vaqueros crudos, llamados “Rigid”. Las tres recomendaciones de Levi’s son:

1. Mantenerlos rígidos (desgaste de alto contraste). Aquí no hay que lavarlos, si acaso por intervalos de 10 meses o así. Hay que comprarlos una talla menor de cintura y de largura (L) la correcta. Al principio al ir llevándolos en el día a día se adaptarán a tus piernas. Con este método se conseguirán marcas pronunciadas y de alto contraste en la tela.

2. Meterse en la bañera (shrink-to-fit). Elegir talla correcta de cintura y dos tallas más de largura. Llenar bañera con agua templada y meterse dentro con los jeans puestos 30 minutos. Los vaqueros se quedarán ajustados exactamente a tus piernas y cadera.

3. Lavarlos en la lavadora (desgaste de bajo contraste). Comprar dos tallas más de ancho y dos tallas más de largo. Lavarlos a máquina frecuentemente a 30 grados. El desgaste será más rápido y de manera uniforme.

La marca Lee dice que al principio sus vaqueros Dry son rígidos debido al almidonado que tienen, pero se irá quitando esa rigidez al llevarlos puestos en unos días. Lee recomienda en sus vaqueros Dry, que están sanforizados, llevarlos puestos todo el tiempo posible, hasta que empiecen a aparecer esas sombras del índigo y que llegue de forma natural el deseado aspecto del «trote» del día a día. Entonces lavarlos en seco en la tintorería para mantener el aspecto original, sólo una vez. En los siguientes lavados se lavan del revés con agua a 30 grados y detergente suave, en una bañera o similar. Secar a la sombra a temperatura moderada y pinzados por la cintura.

Viendo todos estos métodos, el menos agresivo y que mantiene el color más tiempo, es el primero, el del remojo inicial con sal o vinagre y lavarlos cada dos o tres meses con detergente líquido de prendas oscuras. Pero hay miles de seguidores que les gustan los desgastes de alto contraste. Cada cual puede elegir el método que más le guste, convenga o le siente mejor.

Acceso a parte 3 Acceso a parte 1

Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 3/4

Consejos

Los que tienen costuras selvedge hay que comprarlos más largos de lo normal para hacer luego el dobladillo y se vean las costuras. Si uno tiene la talla de largura (L) de 32 pulgadas, entonces debería elegir una 34”. Y si se quiere aún más largos, pues una 36”. En la década de 1950 sólo se vendían de largura (o pernera) de 36 pulgadas, hasta que llegaron los vaqueros sanforized. Los dobladillos hacerlos de menos de 25 cm.

En los vaqueros crudos (raw denim) hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela.

En los pantalones denim sanforizados elegir la talla real, al igual que los vaqueros que lleven elastano. En los vaqueros normales, que son los preencogidos de 100 % de algodón (one wash), elegir la talla real, aunque con los años pueden llegar a encoger. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla.

Algunos modelos de jeans llevan un pequeño porcentaje de elastano. Estos vaqueros se suelen llamar stretch. Son un poco elásticos y son más cómodos que los de 100 % algodón, porque se estiran un poco al agacharse o doblar las rodillas.

Después de lavarlos, es mejor colgarlos estirados, del revés y sin doblar, con las pinzas por la cintura del pantalón y dejar secar en una zona que dé sombra.

Para planchar, del revés para que no afecte al color, y a temperatura baja, a 2 puntos los de 100% algodón y a 1 punto los que llevan elastano.

Para recuperar la firmeza de la tela se pueden congelar. Ponerlos del revés, meterlos en una bolsa de plástico sin aire y dejarlos 24 horas.

Cosas que NO hay que hacer

Usar blanqueadores o quitamanchas.

Lavarlos en seco (a no ser que lo indique).

Meterlos en una secadora. En todo caso con un programa suave.

Dejarlos mucho tiempo en remojo. Con 30 minutos es más que suficiente.

En algunos modelos indican no usar suavizante en la lavadora.

Selvedge

Selvedge o selvage, en castellano orillo, se refiere a la unión de las costuras de la pierna del pantalón realizada de un trozo de tela denim entero, donde el borde está terminado por una tela blanca y una puntada de otro color, como roja, azul, verde o amarillo, y por esta razón no tienen flecos. Al usar trozos de tela completos se necesita más cantidad de tela denim, por lo que son más caros y son consideradas prendas de calidad prémium.

Raw Denim

El raw denim o dry denim, es decir, denim crudo o denim seco, o también pantalón de dril, es un pantalón vaquero confeccionado con el color índigo original, que no ha sido tratado ni lavado, son más rígidos y requieren unos cuidados especiales. El desgaste, pliegues y marcas que se hagan serán 100% personal. Si se cuidan bien, pueden durar lustros o décadas. En los vaqueros crudos (no sanforizados) hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla.

También hay que señalar que los vaqueros crudos y sanforized, ambos de altos gramajes (de 16 a 25 onzas), son más incómodos al andar, pudiendo llegar a tener dolencias en las rodillas, por lo que es más recomendable llevarlos puestos en días puntuales.

Sanforized

Sanforized, significa “sanforizado”, aunque en el diccionario de la RAE no existe. Para evitar que los pantalones encojan existe un proceso llamado “sanforización”, que algunas marcas de jeans usan. Consiste en que la tela denim, cuando sale del telar, llega a la máquina de sanforización, y por medio de una serie de rodillos y aplicando calor y humedad, se estira, se encoge y se estabiliza el denim. Por eso los jeans sanforizados son considerados “pre-encogidos”. El encogimiento de unos vaqueros sanforizados se limita a menos de un 3 %, en cambio, el de unos vaqueros no sanforizados (la mayoría) puede llegar a una o dos tallas. Unos vaqueros sanforizados de 12 onzas abrigan menos que unos vaqueros preencogidos o crudos de 12 onzas, por lo que pueden ser más adecuados para entretiempo o algunos días de verano, o si no elegir de mayor gramaje. Algunas marcas ofrecen un “One-Wash” (un lavado), por lo que al estar lavados una vez, encogerán algo menos. El proceso “sanforized” se suele hacer a pantalones vaqueros de gama prémium. Hay marcas que recomiendan lavar en seco en la tintorería a sus vaqueros sanforizados. Marcas de vaqueros sanforizados son Lee 101, Pike Brothers, Edwin, Eat Dust, Tellason…

Sanford L. Cluett fue el inventor del proceso “Sanfor”, de ahí el nombre, lo patentó en 1930.

Hilado del tejido y peso

Hay que comprobar la técnica del hilado del tejido y el peso de los vaqueros. Muchos denim crudos baratos tejen los hilos entre sí en acabado abierto. En cambio, el hilado en anillos tiene mayor calidad y durabilidad. Su gramaje va de 60 a 210 gr/m2. El algodón Interlock o jersey doble tiene un gramaje mayor, de 210 a 300 gr/m2. Estos dos últimos hilados dan como resultado un denim más fuerte a la vez que suave.

El peso de los vaqueros determina la comodidad al llevarlos y el desgaste. Un denim por debajo de 12 onzas es el más fácil de llevar, el desgaste es menor. De 12 a 16 onzas es un buen punto, algunos dicen que es el ideal. Por encima de 16 onzas requiere un mayor compromiso, son menos cómodos para llevar en el día a día. La marca japonesa Iron Heart fabrica vaqueros de 25 onzas de peso, a un precio de 340 € o más. En los denim de 10 onzas o así con una buena proporción de elastano, no se pueden hacer dobladillos, porque no se sujeta la tela al ser tan ligera.

Dobladillos

Históricamente los jeans se hacían de una sola largura, de 36 pulgadas, porque su fabricación era más práctica de esta manera. Era más sencillo para las fábricas y mejor para los comerciantes.

En vez de tener una amplia gama de combinaciones de largura de pierna y de cintura, sólo cambiaba la cintura. Si no había ningún sastre para arreglárselos, o no podían permitírselo, entonces los mineros, trabajadores del campo o los cowboys que los usaban se enrrollaban los pantalones a la largura correcta. El hacer dobladillos se mantiene como una manera popular y práctica de cambiar la longitud de los vaqueros durante casi 100 años. Los dobladillos fueron iconizados por Marlon Brando en la película “Salvaje” con unos Levi’s 501 y James Dean, más visto con unos Lee 101 Z Riders.

Los denim sanforizados y la moda hicieron los dobladillos redundantes. Los dobladillos se pasaron de moda cuando el denim sanforizado, que no encogía, se convirtió en norma. La gente podía comprar la largura de pernera y estar segura que se quedaría en la longitud correcta. En esta época, los orillos (selvedge) se estaban pasando de moda. Los telares de lanzadera fueron reemplazados por modernos telares, que no autocerraban el borde de la tela. Ya no más veces se podría mostrar la identificación selvedge. Por una década o dos, este denim barato era todo lo que estaba fácilmente disponible. Afortunadamente aquellas épocas oscuras se fueron. Ahora, podemos encontrar otra vez la bonita tela selvedge y orgullosamente ondear la bandera de denim de calidad haciendo un dobladillo a nuestros vaqueros.

La primera cosa que hay que saber es si unos vaqueros son sanforizados o no, aunque si lo son se notará en un precio muy alto. En los denim sanforizados se puede elegir la largura correcta y hacer el dobladillo enseguida. Aunque se recomienda un remojo inicial. Incluso si es denim sanforizado se puede encoger una pizca, y el remojo inicial cuidará de esto. Si son vaqueros no sanforizados (la mayoría) no hay manera de evitar el remojo de los vaqueros entre agua templada para encoger la tela. Hay que confiar en el consejo de la marca. Si ellos venden jeans sin sanforizar deberían saber exactamente cuáles son las propiedades de los jeans que están vendiendo. Esto es esencial para hacer el dobladillo. Imagina unos pantalones vaqueros nuevos no sanforizados con la largura perfecta. Después del primer lavado podrían encoger hasta casi 8 centímetros y uno se vería mal después.

Hay que escoger bien el denim para que vaya bien con el calzado. La elección del calzado puede tener un impacto sobre la longitud del dobladillo de los vaqueros. No es lo mismo llevar unas botas Red Wing que unas zapatillas de lona (sneakers). Evidentemente unos vaqueros con botas tendrá un dobladillo más alto que el dobladillo de unas zapatillas. Cada uno debe elegir la altura que más le guste o mejor le quede.

Cuando llevas puestos los vaqueros con dobladillo día tras día, a éstos les saldrán unos prominentes cantos en la doblez. Sucede muy rápido. Una vez que esto ocurre no serás capaz de cambiar el dobladillo sin revelar la línea que se ha marcado. Por esto es tan importante hacer bien el dobladillo a la primera y de manera correcta. El denim se daña en la doblez cuando se hace un dobladillo.

La doblez dañará el denim porque se abusa de esa zona, se desgastará y rasgará. Esto es inevitable, muchos lo odian. El dobladillo es esencialmente un bolsillo abierto. Éste recogerá una cantidad increíble de suciedad y mugre, por eso hay que limpiarlos con regularidad. El mayor peligro de todo no está en los vaqueros, está en quien los lleva. Los dobladillos pueden recoger cosas. Esto es esencial a tener en cuenta para los motoristas o gente que trabaje con maquinaria pesada. Si es así, hay que preguntarse si no se estaría mejor servido sin llevar dobladillos. Al menos, asegurarse de que estén enrollados con fuerza. No hacer dobleces directas de 25 cm. o más. En los pantalones vaqueros de denim ligero de 10 onzas o así, con una buena proporción de elastano (29% o así), por ejemplo algunos Lee Brooklyn Rinse, no se pueden hacer dobladillos, porque no se sujeta la tela sobre sí misma al ser tan ligera.

Hay varios tipos de dobladillos:

– Dobladillo único: es el más sencillo, se dobla una vez. Puede ser una doblez larga (menos de 25 cm) o una doblez normal. En este último caso lo suficiente para que se vea la costura selvedge. Para botas, el dobladillo único es la mejor opción.

– Dobladillo doble: se enrolla dos veces con una doblez más corta que en el anterior. Se pueden mantener los dos dobladillos a la misma altura, o dejar uno algo más corto que el otro, lo que sería un “dobladillo desarreglado”. Hay que tener en cuenta que el dobladillo doble no funcionará bien con un denim de alto gramaje, ya que sería un dobladillo muy grueso, a no ser que esto sea lo que se quiera conseguir.

– Dobladillo estrecho: se enrolla una vez un trozo muy corto (pero viéndose la parte clara interna), y se dobla otras dos veces más o incluso tres veces más. Este tipo de dobladillo queda igual de bien en unos jeans de pierna holgada que en unos de tipo pitillo. Pero sobre todo queda genial con un par de jeans holgados con calzado estrecho.

Truco

Si tus vaqueros de 100% de algodón te están ajustados alrededor de la cintura, que aprietan, o que los has comprado de una talla más pequeña y ya no los puedes devolver, un truco consiste en echar agua tibia con un spray (o una esponja) por toda la tira de la cintura. Dejar abrochados la bragueta y el botón. Luego poner una percha de madera dentro de la cintura, a presión, para que ensanche un poco. Buscar el tamaño de percha apropiado. También se puede cortar un poco los extremos de la percha con una sierra, y lijarla un poco, hasta conseguir la distancia adecuada. Tiene que entrar la percha a presión. Así tienen que estar los pantalones un día entero o hasta que se seque del todo. Si no se han ensanchado lo suficiente, repetir la operación las veces que sean necesarias. También se puede colocar la percha desde el botón hasta la trabilla central trasera. Con este método se pueden ensanchar los vaqueros un centímetro o así. La pega es que cuando los laves o hagas un remojo volverán a su estado original, y hay que repetir este proceso.

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Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 2/4

Historia de los pantalones vaqueros o jeans:

La palabra “jeans” proviene de la palabra francesa “Gênes”, que significa Génova y se pronuncia algo así como /djen/. En el siglo XVII los marineros de la armada genovesa llevaban unos pantalones de tela gruesa de algodón (fustán). También lo usaban la clase obrera del norte de Italia. Entonces, “Gênes”, del francés, pasó al inglés antiguo a “gene”, que significa que proviene de Génova, y luego “gene” derivó a “jean” y en plural “jeans”.

Mientras, en Nimes, al sur de Francia, cerca de Montpellier, los tejedores franceses trataron de copiar el tejido de Italia, pero en su lugar desarrollaron una tela de sarga similar. Esta tela era más gruesa y de mayor calidad que la italiana. Entonces, al decir en francés “Serge de Nîmes” (sarga de Nimes), se quedó en “De Nîmes” pronunciándose algo así como /de nim/, y de ahí el nombre denim. También se llama tela de mezclilla, o pantalón de mezclilla.

El denim es de algodón asargado de trama blanca y urdimbre, pero esta tela se teñía de azul con el arbusto añil, nativo de la India, hasta el siglo XIX. Luego fue reemplazado por el método de índigo sintético.

En 1873 se produjo la alianza del empresario de origen alemán Levi Strauss con el sastre de origen letón Jacob Davis, ambos judíos. La idea de remachar los finales de las costuras de los bolsillos y la base de la bragueta con remaches de cobre fue de Davis. El remache de la bragueta ya no se pone hoy en día. Como Davis no tenía dinero para patentar esta idea se juntó con Strauss. Al principio fabricaron pantalones de lona marrón proveniente de los toldos de las carretas y tiendas de campaña para la vida a la intemperie. Eran unos pantalones marrones muy rígidos y sólo llevaban bolsillos delanteros. Iban dirigidos a los mineros buscadores de oro en California. Más tarde, Strauss importó una tela de algodón, color azul índigo, procedente de Nimes (Francia), vía Nueva York, es decir, el denim. Era una tela flexible, resistente y económica, y la adoptó definitivamente a sus pantalones y ropa de trabajo.

Al principio llamaron a sus pantalones de denim con el nombre de XX. El número 501 de Levi’s se debe al número de lote de fabricación que se le asignó en su momento, en el año 1890. Era el “lote 501”.

Hombres del Oeste con jeans en 1890:

Peto de trabajo de 1900:

Anuncio de Levi’s de 1930:

En realidad los hombres vaqueros no llevaban pantalones vaqueros, llevaban pantalones de lona y protecciones de cuero (chaparreras). Esto sucedió hasta llegar a los años 30. A partir de 1930 la publicidad se encargó de divulgar la imagen de hombres vaqueros llevando jeans como gancho publicitario. En Estados Unidos se produjo un “revival” del Viejo Oeste del siglo XIX en el siglo XX. Esta época tuvo lugar desde los años 30 a los 50 y es conocida como el auge del Western, con películas y series de televisión de este estilo, al igual que la ropa. Gracias a esta moda Western las marcas de ropa denim se aprovecharon para introducir sus prendas, ya que en el Antiguo Oeste los hombres vaqueros llevaban ropa de lona y otros tejidos, pero no denim. Algunos actores del Western de esas décadas llevaban jeans en las películas, siendo esto una falta de rigor histórico.

Foto de 1935 de la revista Vogue. Mujeres turistas en un rancho vacacional:

Los Levi’s 701 fueron los primeros pantalones vaqueros dirigidos a las mujeres. Pensados para las granjeras del Oeste y también para las turistas que iban a los ranchos de vacaciones (foto de arriba). Se crearon en 1934 y los llamaban los Lady Levi’s. Eran de tiro alto, corte recto, estilo masculino y la tela era más ligera. Marilyn Monroe les dio su toque sensual, popularizándolos en 1952 con la película «Río sin Retorno».

En las mujeres, los pantalones de corte capri fueron populares en los años 50. Eran estrechos y llegaban hasta la mitad de la pantorrilla. Audrey Hepburn los usaba, también Grace Kelly y Doris Day. Los pantalones pescadores eran pantalones cortos pero un poco más largos. Y las bermudas pasaban la rodilla.

Foto de 1942 de unos recolectores de fruta:

Los jeans se usaban como ropa de trabajo en las minas, fábricas, campos y granjas. También los llevaban los presos.

En la Segunda Guerra Mundial se producían un menor número de jeans, pero los soldados estadounidenses los llevaban en su día a día y a veces los usaban fuera de servicio.

Hasta los años 50 fueron vistos como pantalones para trabajos arduos, pero esto empezó a cambiar cuando aparecieron en el cine. Desde entonces los jóvenes de medio mundo comenzaron a vestir jeans como un símbolo de rebeldía a la moda establecida en ese momento. Debido a esto, a veces estaban prohibidos en los teatros, restaurantes, iglesias y escuelas. A mediados de los años 50 se dispararon las ventas.

Estrellas como James Dean en “Rebelde sin causa” de 1955 contribuyó a popularizar los jeans (Lee 101 Z Riders):

Una imagen icónica de Marlon Brando en “Salvaje” de 1953 (Levi’s 501 1947):

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Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 1/4

Los pantalones vaqueros son una prenda característica del estilo de vida rockin’. Si uno se fija en las marcas que existían en los años 50 podrían ser básicamente tres: Levi’s, Lee y Wrangler. Levi’s se creó en 1853 en San Francisco (California). Lee en 1889 en Salina (Kansas). Wrangler en Greensboro (Carolina del Norte) en 1947, aunque se remonta a 1904 (Blue Bell).

Una característica de estos pantalones vaqueros de los años 50 era la unión de las costuras por los bordes del trozo de tela denim de la cual se fabricaba, llamada orillo, en inglés selvedge o selvage, ya que así se unían en los tradicionales telares de lanzadera. De esta manera se ahorraban el trabajo de sobrehilado de los bordes para que no se deshilara, pero se gastaba más cantidad de tela. Mas tarde, al producirse en masa los vaqueros preencogidos (los normales) con los nuevos telares de proyectil, el hacer costuras de orillo era un lujo, ya que se necesitaba más cantidad de tela para hacer unos vaqueros. Por eso los vaqueros con costuras selvedge son pantalones más caros y son considerados prémium. Hoy en día Japón es el país que dispone de más telares de lanzadera, por lo que es el líder mundial en denim selvedge.

Evolución del pantalón Levi’s 501 mostrando la costura selvedge.

Estos jeans se ajustan a la cintura (high waisted), aunque también hay algunos de talle medio (mid rise). Generalmente son de corte recto (straight), sin embargo también hay otros en corte regular (algo más estrechos que los rectos), en corte ajustado (slim fit) y de pierna cónica (tapered).

Levi’s 501 1955 Rigid. Vaqueros crudos con costuras selvedge, de corte recto y de ajuste en la cintura.

Los que tienen costuras selvedge hay que comprarlos más largos de lo normal para hacer luego el dobladillo y se vean las costuras. Si uno tiene la talla de largura (L) de 32 pulgadas, entonces debería elegir de 34”. Y si se quiere aún más largos, pues de 36”. En la década de 1950 sólo se vendían de largura (o pernera) de 36 pulgadas, hasta que llegaron los sanforized (ver parte 3). Los dobladillos hacerlos de menos de 25 cm.

Los vaqueros crudos, en inglés raw denim o dry denim, es decir, denim crudo o denim seco, o también pantalón de dril, son unos pantalones vaqueros confeccionados con el color índigo original que no han sido tratados ni lavados, son más rígidos y requieren unos cuidados especiales. El desgaste, pliegues y marcas que se hagan serán 100% personal. Si se cuidan bien pueden durar lustros o décadas. En los vaqueros crudos hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela.

En los pantalones denim sanforized o sanforizados (ver parte 3) elegir la talla real de cintura, al igual que en los vaqueros que lleven elastano. Unos vaqueros sanforizados de 12 onzas abrigan menos que unos vaqueros preencogidos o crudos de 12 onzas, por lo que pueden ser más adecuados para entretiempo o para algunos días de verano, o si no, elegir de mayor gramaje. Los pantalones vaqueros normales son pantalones que tienen ya un lavado de fábrica (one wash) y por eso se llaman preencogidos, porque este primer lavado hace que se encojan un poco. En estos vaqueros elegir la talla real, aunque con los años pueden llegar a encoger. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla. (Ir a parte 3)

Todos estos pantalones vaqueros, y sobre todo los crudos, se lavan a mano en una bañera o similar con agua templada. (Ir a parte 4)

El bolsillo pequeño del lado derecho se creó para guardar el reloj de bolsillo.

Marcas:

Levi’s fue la marca inventora del pantalón vaquero. El modelo 501 es un clásico. La colección Vintage Clothing tiene un precio alto (ver CONSEJO al final) por su calidad y por estar hecha en los telares tradicionales de Estados Unidos. El modelo 1955 es de pierna recta (segunda foto), con la zona superior algo relajada, son de pierna ancha; los 1954 son tapered con cremallera, pero más bien son rectos, algo mas estrechos que los anteriores; y los 1947 son también rectos, pero algo ajustados en la parte superior, son los más estrechos de los tres. Estos 501 1947 son los que llevaba Marlon Brando en la película “Salvaje” de 1953. En 1943 se registró el símbolo que hay en los bolsillos traseros, llamado “Arcuate” (Arqueado), que ha ido cambiando a lo largo de los años. Los llamados “Rigid” son vaqueros crudos o denim crudos (raw denim). En los 501 preencogidos (los normales) tal vez los más interesantes sean los acabados One Blue y Marlon (en honor a Marlon Brando, en denim ligero). En mujeres, un clásico de los 50 fue el 701. Se presentó en el año 1934 y se dejó de hacer en 2019.

En Lee, el modelo Brooklyn Straight es quizás el más vendido. Los Brooklyn Straight llevan elastano para ser más cómodos. El acabado Rinse (aclarado) es de color azul índigo y es de tela ligera de 10 onzas, aunque hay otros Brooklyn más gruesos. Los Brooklyn con precios más asequibles en Amazon. El modelo Daren es de talle medio y corte regular. La línea prémium 101, creada en 1925, es muy interesante y tiene mayor calidad, hay jeans de 12 ¼ onzas a 21. Los llamados “Dry” son vaqueros sanforizados. La marca Lee recomienda lavar en seco sus vaqueros Dry en la tintorería la primera vez y las siguientes con agua y detergente (ver parte 4). James Dean usaba en 1952 unos 101 Z Riders. Son interesantes estos vaqueros, de talle medio y cremallera, Lee 101 Z. También es interesante el Lee 101 50’s Rider Dry (bolsillos traseros más separados, ideados para los jinetes de los rodeos). Esta es la línea completa Lee 101. Los 101 en la tienda alemana CULTIZM

En Wrangler, el modelo 11MWZ es el que se diseñó en 1947 para los cowboys de los rodeos, después llamado 13MWZ. Se vende hoy en día este último. Apenas fabrican en selvedge. Las W de los bolsillos traseros significan “Western Wear”, es decir, ropa del Oeste. Vaqueros clásicos del Oeste para hombre, de venta sólo en USA: Wrangler USA. Se pueden conseguir desde Estados Unidos sumando los gastos de envío en Amazon USA. Estos son los Texas, más populares y más fáciles de comprar. Están en varios cortes: recto (el de siempre), slim (ajustados) y taper (cónicos). Los llamados Stretch llevan elastano, para ser más cómodos. También es muy interesante la nueva versión de sus primeros vaqueros, los Icons 11MWZ, sanforized, corte slim straight y 9 remaches grandes (la marca recomienda lavarlos en seco en tintorería).

La colección 27406 de Wrangler se creó en 2017, por su 70 aniversario. Es una colección prémium de edición limitada muy interesante, pero de venta sólo en USA. El número 27406 es el código postal de la fábrica de Wrangler en la ciudad de Greensboro (USA), donde se produce de manera tradicional esta colección. Los jeans llevan costuras selvedge. Wrangler 27406

Por otro lado la marca británica Lee Cooper fabrica vaqueros desde el año 1908. En la Colección Cooper, que se vendió hasta 2019, quizás los modelos más interesantes para hombre fueron el modelo Harry Straight y Dudley, y para mujer los modelos Ivy y Henrietta.

Lewis Leathers. Legendaria marca británica de ropa de cuero para motoristas que en el año 1958 presentaron sus jeans. En la actualidad disponen de dos modelos, uno de corte regular y otro de corte slim, de 15 onzas los dos, denim crudo y costuras selvedge. Lewis Leathers

Pike Brothers, marca creada originariamente en Londres en 1930 por los hermanos Pike (George y Joseph). Eran especialistas en ropa de hombre hecha por encargo. En la II Guerra Mundial, cuando había muchos soldados norteamericanos en Gran Bretaña, se especializaron también en la producción de uniformes para ellos. Los hermanos Pike crearon un perfil inequívoco de ropa de hombre de americano robusto con la influencia europea.

La empresa cerró a principios de los años 60. Pero un hombre alemán y su mujer la reabrieron en 2008, manteniendo el legado de esta histórica marca. Llevan la empresa como un negocio familiar que va creciendo poco a poco.

Se pueden comprar directamente en su web, luego hay que añadir los gastos desde Alemania. Son muy interesantes los Roamer de 1958. Estos son todos sus vaqueros y demás pantalones Pike Brothers. Esta marca vendía ropa de mujer, pero con logo de Ann Sheppard.

La marca japonesa EDWIN se creó en 1947. Se fabrican en Japón, primera potencia mundial en denim selvedge. Son interesantes los modelos Nashville y los ED-47. Todos los jeans EDWIN. En la tienda alemana CULTIZM

Existen, además, marcas más recientes que fabrican pantalones vaqueros y ropa estilo vintage. Como son:

Rumble59 (Alemania) Gran variedad. Hombre y Mujer.

Freddies of Pinewood (Reino Unido) Mujer y Hombre.

Geronimo (Reino Unido) Hombre y Mujer.

Bronson (Reino Unido) Marca londinense de ropa estilo vintage Bronson.

Eat Dust. (Muerde el polvo), marca belga creada en 2010 Eat Dust. En la tienda CULTIZM

Tellason. Marca de San Francisco (USA), los fabrican allí. El modelo Ankara es recto y de talle medio. Tellason. En CULTIZM

Prison Blues. Vaqueros fabricados por presos en Estados Unidos. En 1989 se determinó que crear una fábrica de ropa para los reclusos de la Institución Correccional de Oregón Oriental les proporcionaría empleo y entrenamiento en un entorno de fabricación del mundo real. Los reclusos aprenden habilidades de trabajo que necesitan para convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad. Prison Blues net 50’s Cut

Evil Denim. Reproducen un modelo de pantalones vaqueros crudos de 1937 con trabilla trasera. Tiene costuras selvedge y la largura es de 36 pulgadas únicamente. Los fabrica la tienda Sneaky Tiki, ubicada en Los Ángeles (USA), exportando a España. Sólo se venden en Etsy

Petos vaqueros, pantalones y ropa de trabajo:

Dickies, marca nacida en 1918 en Bryan, Texas. Williamson y el coronel Dickie empezaron haciendo arneses y artículos para vehículos. Luego empezaron a fabricar petos de trabajo. En la Segunda Guerra Mundial fabricaron millones de uniformes para las fuerzas armadas. Una vez acabada se pasaron al mercado civil. En 1926 nació el modelo 874, que es un pantalón chino, y se sigue vendiendo en estos días, muy recomendable también. El 873 es algo más estrecho. En la actualidad se ha convertido en una gran empresa internacional de ropa de trabajo que vende en muchos países. Dickies denim Dickies chinos Dickies cortos Dickies USA

Carhartt, fundada en 1889 en Dearborn, Michigan. Comenzaron fabricando ropa de trabajo para los trabajadores ferroviarios. En la Segunda Guerra Mundial fabricaron ropa para los soldados norteamericanos. En 1989 (en su centenario) surgió en Europa la vertiente Carhartt WIP, creando sus propias líneas de ropa de calle. Son muy populares las chaquetas Carhartt por ser resistentes y duraderas, pero también venden camisas, petos, pantalones vaqueros… Carhartt WIP

Round House. Marca nacida en el año 1903 en Shawnee, Oklahoma. Hoy en día siguen fabricando allí. Hacen ropa de trabajo, petos, jeans, etc. Round House USA. Una web de motos alemana con petos Round House: W&W

Monos y petos en la tienda asturiana Poison Heart.

Una tienda sueca con jeans y pantalones, además de ropa interesante: Sivletto (elegir moneda euro)

Pantalones de pinzas de corte años 50 y cintura alta de gran calidad hechos a mano, en Barcelona y online: Maria Aguyé.

Pantalones de pinzas estilo años 50, y demás prendas, todo hecho a mano, en Madrid. LOLA Vintage Clothing.

Pantalones de pinzas años 50 en ebay de la tienda británica Lindy Lou’s Clothing

Pantalones de cuero, ideales para correr en moto, en Motoblouz, Poison Heart y en Etsy.

Un complemento ideal con los pantalones vaqueros y pantalones de pinzas son los cinturones de cuero Pinchar

CONSEJO: para comprar a precios más económicos en marcas como Levi’s, Lee o Wrangler, se puede esperar a las rebajas de enero o julio, ya sea en tiendas físicas o en internet. O también (sobre todo online) en fechas señaladas, como Semana Santa, Halloween, Black Friday, Navidad, mid seasons, promociones, ofertas, aniversarios… Si te registras a los boletines de estas marcas, recibes un 10% de descuento en la primera compra. En Amazon suelen tener precios más asequibles porque muchas prendas son de temporadas pasadas. En tiendas, como la alemana Cultizm, también hacen descuentos en determinadas fechas.

Acceso a parte 2. Historia de los jeans.

Acceso a parte 3. Consejos y características.

Acceso a parte 4. Lavados y remojos.