Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 3/4

Consejos

Los que tienen costuras selvedge hay que comprarlos más largos de lo normal para hacer luego el dobladillo y se vean las costuras. Si uno tiene la talla de largura (L) de 32 pulgadas, entonces debería elegir una 34”. Y si se quiere aún más largos, pues una 36”. En la década de 1950 sólo se vendían de largura (o pernera) de 36 pulgadas, hasta que llegaron los vaqueros sanforized. Los dobladillos hacerlos de menos de 25 cm.

En los vaqueros crudos (raw denim) hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela.

En los pantalones denim sanforizados elegir la talla real, al igual que los vaqueros que lleven elastano. En los vaqueros normales, que son los preencogidos de 100 % de algodón (one wash), elegir la talla real, aunque con los años pueden llegar a encoger. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla.

Algunos modelos de jeans llevan un pequeño porcentaje de elastano. Estos vaqueros se suelen llamar stretch. Son un poco elásticos y son más cómodos que los de 100 % algodón, porque se estiran un poco al agacharse o doblar las rodillas.

Después de lavarlos, es mejor colgarlos estirados, del revés y sin doblar, con las pinzas por la cintura del pantalón y dejar secar en una zona que dé sombra.

Para planchar, del revés para que no afecte al color, y a temperatura baja, a 2 puntos los de 100% algodón y a 1 punto los que llevan elastano.

Para recuperar la firmeza de la tela se pueden congelar. Ponerlos del revés, meterlos en una bolsa de plástico sin aire y dejarlos 24 horas.

Cosas que NO hay que hacer

Usar blanqueadores o quitamanchas.

Lavarlos en seco (a no ser que lo indique).

Meterlos en una secadora. En todo caso con un programa suave.

Dejarlos mucho tiempo en remojo. Con 30 minutos es más que suficiente.

En algunos modelos indican no usar suavizante en la lavadora.

Selvedge

Selvedge o selvage, en castellano orillo, se refiere a la unión de las costuras de la pierna del pantalón realizada de un trozo de tela denim entero, donde el borde está terminado por una tela blanca y una puntada de otro color, como roja, azul, verde o amarillo, y por esta razón no tienen flecos. Al usar trozos de tela completos se necesita más cantidad de tela denim, por lo que son más caros y son consideradas prendas de calidad prémium.

Raw Denim

El raw denim o dry denim, es decir, denim crudo o denim seco, o también pantalón de dril, es un pantalón vaquero confeccionado con el color índigo original, que no ha sido tratado ni lavado, son más rígidos y requieren unos cuidados especiales. El desgaste, pliegues y marcas que se hagan serán 100% personal. Si se cuidan bien, pueden durar lustros o décadas. En los vaqueros crudos (no sanforizados) hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla.

También hay que señalar que los vaqueros crudos y sanforized, ambos de altos gramajes (de 16 a 25 onzas), son más incómodos al andar, pudiendo llegar a tener dolencias en las rodillas, por lo que es más recomendable llevarlos puestos en días puntuales.

Sanforized

Sanforized, significa “sanforizado”, aunque en el diccionario de la RAE no existe. Para evitar que los pantalones encojan existe un proceso llamado “sanforización”, que algunas marcas de jeans usan. Consiste en que la tela denim, cuando sale del telar, llega a la máquina de sanforización, y por medio de una serie de rodillos y aplicando calor y humedad, se estira, se encoge y se estabiliza el denim. Por eso los jeans sanforizados son considerados “pre-encogidos”. El encogimiento de unos vaqueros sanforizados se limita a menos de un 3 %, en cambio, el de unos vaqueros no sanforizados (la mayoría) puede llegar a una o dos tallas. Unos vaqueros sanforizados de 12 onzas abrigan menos que unos vaqueros preencogidos o crudos de 12 onzas, por lo que pueden ser más adecuados para entretiempo o algunos días de verano, o si no elegir de mayor gramaje. Algunas marcas ofrecen un “One-Wash” (un lavado), por lo que al estar lavados una vez, encogerán algo menos. El proceso “sanforized” se suele hacer a pantalones vaqueros de gama prémium. Hay marcas que recomiendan lavar en seco en la tintorería a sus vaqueros sanforizados. Marcas de vaqueros sanforizados son Lee 101, Pike Brothers, Edwin, Eat Dust, Tellason…

Sanford L. Cluett fue el inventor del proceso “Sanfor”, de ahí el nombre, lo patentó en 1930.

Hilado del tejido y peso

Hay que comprobar la técnica del hilado del tejido y el peso de los vaqueros. Muchos denim crudos baratos tejen los hilos entre sí en acabado abierto. En cambio, el hilado en anillos tiene mayor calidad y durabilidad. Su gramaje va de 60 a 210 gr/m2. El algodón Interlock o jersey doble tiene un gramaje mayor, de 210 a 300 gr/m2. Estos dos últimos hilados dan como resultado un denim más fuerte a la vez que suave.

El peso de los vaqueros determina la comodidad al llevarlos y el desgaste. Un denim por debajo de 12 onzas es el más fácil de llevar, el desgaste es menor. De 12 a 16 onzas es un buen punto, algunos dicen que es el ideal. Por encima de 16 onzas requiere un mayor compromiso, son menos cómodos para llevar en el día a día. La marca japonesa Iron Heart fabrica vaqueros de 25 onzas de peso, a un precio de 340 € o más. En los denim de 10 onzas o así con una buena proporción de elastano, no se pueden hacer dobladillos, porque no se sujeta la tela al ser tan ligera.

Dobladillos

Históricamente los jeans se hacían de una sola largura, de 36 pulgadas, porque su fabricación era más práctica de esta manera. Era más sencillo para las fábricas y mejor para los comerciantes.

En vez de tener una amplia gama de combinaciones de largura de pierna y de cintura, sólo cambiaba la cintura. Si no había ningún sastre para arreglárselos, o no podían permitírselo, entonces los mineros, trabajadores del campo o los cowboys que los usaban se enrrollaban los pantalones a la largura correcta. El hacer dobladillos se mantiene como una manera popular y práctica de cambiar la longitud de los vaqueros durante casi 100 años. Los dobladillos fueron iconizados por Marlon Brando en la película “Salvaje” con unos Levi’s 501 y James Dean, más visto con unos Lee 101 Z Riders.

Los denim sanforizados y la moda hicieron los dobladillos redundantes. Los dobladillos se pasaron de moda cuando el denim sanforizado, que no encogía, se convirtió en norma. La gente podía comprar la largura de pernera y estar segura que se quedaría en la longitud correcta. En esta época, los orillos (selvedge) se estaban pasando de moda. Los telares de lanzadera fueron reemplazados por modernos telares, que no autocerraban el borde de la tela. Ya no más veces se podría mostrar la identificación selvedge. Por una década o dos, este denim barato era todo lo que estaba fácilmente disponible. Afortunadamente aquellas épocas oscuras se fueron. Ahora, podemos encontrar otra vez la bonita tela selvedge y orgullosamente ondear la bandera de denim de calidad haciendo un dobladillo a nuestros vaqueros.

La primera cosa que hay que saber es si unos vaqueros son sanforizados o no, aunque si lo son se notará en un precio muy alto. En los denim sanforizados se puede elegir la largura correcta y hacer el dobladillo enseguida. Aunque se recomienda un remojo inicial. Incluso si es denim sanforizado se puede encoger una pizca, y el remojo inicial cuidará de esto. Si son vaqueros no sanforizados (la mayoría) no hay manera de evitar el remojo de los vaqueros entre agua templada para encoger la tela. Hay que confiar en el consejo de la marca. Si ellos venden jeans sin sanforizar deberían saber exactamente cuáles son las propiedades de los jeans que están vendiendo. Esto es esencial para hacer el dobladillo. Imagina unos pantalones vaqueros nuevos no sanforizados con la largura perfecta. Después del primer lavado podrían encoger hasta casi 8 centímetros y uno se vería mal después.

Hay que escoger bien el denim para que vaya bien con el calzado. La elección del calzado puede tener un impacto sobre la longitud del dobladillo de los vaqueros. No es lo mismo llevar unas botas Red Wing que unas zapatillas de lona (sneakers). Evidentemente unos vaqueros con botas tendrá un dobladillo más alto que el dobladillo de unas zapatillas. Cada uno debe elegir la altura que más le guste o mejor le quede.

Cuando llevas puestos los vaqueros con dobladillo día tras día, a éstos les saldrán unos prominentes cantos en la doblez. Sucede muy rápido. Una vez que esto ocurre no serás capaz de cambiar el dobladillo sin revelar la línea que se ha marcado. Por esto es tan importante hacer bien el dobladillo a la primera y de manera correcta. El denim se daña en la doblez cuando se hace un dobladillo.

La doblez dañará el denim porque se abusa de esa zona, se desgastará y rasgará. Esto es inevitable, muchos lo odian. El dobladillo es esencialmente un bolsillo abierto. Éste recogerá una cantidad increíble de suciedad y mugre, por eso hay que limpiarlos con regularidad. El mayor peligro de todo no está en los vaqueros, está en quien los lleva. Los dobladillos pueden recoger cosas. Esto es esencial a tener en cuenta para los motoristas o gente que trabaje con maquinaria pesada. Si es así, hay que preguntarse si no se estaría mejor servido sin llevar dobladillos. Al menos, asegurarse de que estén enrollados con fuerza. No hacer dobleces directas de 25 cm. o más. En los pantalones vaqueros de denim ligero de 10 onzas o así, con una buena proporción de elastano (29% o así), por ejemplo algunos Lee Brooklyn Rinse, no se pueden hacer dobladillos, porque no se sujeta la tela sobre sí misma al ser tan ligera.

Hay varios tipos de dobladillos:

– Dobladillo único: es el más sencillo, se dobla una vez. Puede ser una doblez larga (menos de 25 cm) o una doblez normal. En este último caso lo suficiente para que se vea la costura selvedge. Para botas, el dobladillo único es la mejor opción.

– Dobladillo doble: se enrolla dos veces con una doblez más corta que en el anterior. Se pueden mantener los dos dobladillos a la misma altura, o dejar uno algo más corto que el otro, lo que sería un “dobladillo desarreglado”. Hay que tener en cuenta que el dobladillo doble no funcionará bien con un denim de alto gramaje, ya que sería un dobladillo muy grueso, a no ser que esto sea lo que se quiera conseguir.

– Dobladillo estrecho: se enrolla una vez un trozo muy corto (pero viéndose la parte clara interna), y se dobla otras dos veces más o incluso tres veces más. Este tipo de dobladillo queda igual de bien en unos jeans de pierna holgada que en unos de tipo pitillo. Pero sobre todo queda genial con un par de jeans holgados con calzado estrecho.

Truco

Si tus vaqueros de 100% de algodón te están ajustados alrededor de la cintura, que aprietan, o que los has comprado de una talla más pequeña y ya no los puedes devolver, un truco consiste en echar agua tibia con un spray (o una esponja) por toda la tira de la cintura. Dejar abrochados la bragueta y el botón. Luego poner una percha de madera dentro de la cintura, a presión, para que ensanche un poco. Buscar el tamaño de percha apropiado. También se puede cortar un poco los extremos de la percha con una sierra, y lijarla un poco, hasta conseguir la distancia adecuada. Tiene que entrar la percha a presión. Así tienen que estar los pantalones un día entero o hasta que se seque del todo. Si no se han ensanchado lo suficiente, repetir la operación las veces que sean necesarias. También se puede colocar la percha desde el botón hasta la trabilla central trasera. Con este método se pueden ensanchar los vaqueros un centímetro o así. La pega es que cuando los laves o hagas un remojo volverán a su estado original, y hay que repetir este proceso.

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Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 1/4

Los pantalones vaqueros son una prenda característica del estilo de vida rockin’. Si uno se fija en las marcas que existían en los años 50 podrían ser básicamente tres: Levi’s, Lee y Wrangler. Levi’s se creó en 1853 en San Francisco (California). Lee en 1889 en Salina (Kansas). Wrangler en Greensboro (Carolina del Norte) en 1947, aunque se remonta a 1904 (Blue Bell).

Una característica de estos pantalones vaqueros de los años 50 era la unión de las costuras por los bordes del trozo de tela denim de la cual se fabricaba, llamada orillo, en inglés selvedge o selvage, ya que así se unían en los tradicionales telares de lanzadera. De esta manera se ahorraban el trabajo de sobrehilado de los bordes para que no se deshilara, pero se gastaba más cantidad de tela. Mas tarde, al producirse en masa los vaqueros preencogidos (los normales) con los nuevos telares de proyectil, el hacer costuras de orillo era un lujo, ya que se necesitaba más cantidad de tela para hacer unos vaqueros. Por eso los vaqueros con costuras selvedge son pantalones más caros y son considerados prémium. Hoy en día Japón es el país que dispone de más telares de lanzadera, por lo que es el líder mundial en denim selvedge.

Evolución del pantalón Levi’s 501 mostrando la costura selvedge.

Estos jeans se ajustan a la cintura (high waisted), aunque también hay algunos de talle medio (mid rise). Generalmente son de corte recto (straight), sin embargo también hay otros en corte regular (algo más estrechos que los rectos), en corte ajustado (slim fit) y de pierna cónica (tapered).

Levi’s 501 1955 Rigid. Vaqueros crudos con costuras selvedge, de corte recto y de ajuste en la cintura.

Los que tienen costuras selvedge hay que comprarlos más largos de lo normal para hacer luego el dobladillo y se vean las costuras. Si uno tiene la talla de largura (L) de 32 pulgadas, entonces debería elegir de 34”. Y si se quiere aún más largos, pues de 36”. En la década de 1950 sólo se vendían de largura (o pernera) de 36 pulgadas, hasta que llegaron los sanforized (ver parte 3). Los dobladillos hacerlos de menos de 25 cm.

Los vaqueros crudos, en inglés raw denim o dry denim, es decir, denim crudo o denim seco, o también pantalón de dril, son unos pantalones vaqueros confeccionados con el color índigo original que no han sido tratados ni lavados, son más rígidos y requieren unos cuidados especiales. El desgaste, pliegues y marcas que se hagan serán 100% personal. Si se cuidan bien pueden durar lustros o décadas. En los vaqueros crudos hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela.

En los pantalones denim sanforized o sanforizados (ver parte 3) elegir la talla real de cintura, al igual que en los vaqueros que lleven elastano. Unos vaqueros sanforizados de 12 onzas abrigan menos que unos vaqueros preencogidos o crudos de 12 onzas, por lo que pueden ser más adecuados para entretiempo o para algunos días de verano, o si no, elegir de mayor gramaje. Los pantalones vaqueros normales son pantalones que tienen ya un lavado de fábrica (one wash) y por eso se llaman preencogidos, porque este primer lavado hace que se encojan un poco. En estos vaqueros elegir la talla real, aunque con los años pueden llegar a encoger. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla. (Ir a parte 3)

Todos estos pantalones vaqueros, y sobre todo los crudos, se lavan a mano en una bañera o similar con agua templada. (Ir a parte 4)

El bolsillo pequeño del lado derecho se creó para guardar el reloj de bolsillo.

Marcas:

Levi’s fue la marca inventora del pantalón vaquero. El modelo 501 es un clásico. La colección Vintage Clothing tiene un precio alto (ver CONSEJO al final) por su calidad y por estar hecha en los telares tradicionales de Estados Unidos. El modelo 1955 es de pierna recta (segunda foto), con la zona superior algo relajada, son de pierna ancha; los 1954 son tapered con cremallera, pero más bien son rectos, algo mas estrechos que los anteriores; y los 1947 son también rectos, pero algo ajustados en la parte superior, son los más estrechos de los tres. Estos 501 1947 son los que llevaba Marlon Brando en la película “Salvaje” de 1953. En 1943 se registró el símbolo que hay en los bolsillos traseros, llamado “Arcuate” (Arqueado), que ha ido cambiando a lo largo de los años. Los llamados “Rigid” son vaqueros crudos o denim crudos (raw denim). En los 501 preencogidos (los normales) tal vez los más interesantes sean los acabados One Blue y Marlon (en honor a Marlon Brando, en denim ligero). En mujeres, un clásico de los 50 fue el 701. Se presentó en el año 1934 y se dejó de hacer en 2019.

En Lee, el modelo Brooklyn Straight es quizás el más vendido. Los Brooklyn Straight llevan elastano para ser más cómodos. El acabado Rinse (aclarado) es de color azul índigo y es de tela ligera de 10 onzas, aunque hay otros Brooklyn más gruesos. Los Brooklyn con precios más asequibles en Amazon. El modelo Daren es de talle medio y corte regular. La línea prémium 101, creada en 1925, es muy interesante y tiene mayor calidad, hay jeans de 12 ¼ onzas a 21. Los llamados “Dry” son vaqueros sanforizados. La marca Lee recomienda lavar en seco sus vaqueros Dry en la tintorería la primera vez y las siguientes con agua y detergente (ver parte 4). James Dean usaba en 1952 unos 101 Z Riders. Son interesantes estos vaqueros, de talle medio y cremallera, Lee 101 Z. También es interesante el Lee 101 50’s Rider Dry (bolsillos traseros más separados, ideados para los jinetes de los rodeos). Esta es la línea completa Lee 101. Los 101 en la tienda alemana CULTIZM

En Wrangler, el modelo 11MWZ es el que se diseñó en 1947 para los cowboys de los rodeos, después llamado 13MWZ. Se vende hoy en día este último. Apenas fabrican en selvedge. Las W de los bolsillos traseros significan “Western Wear”, es decir, ropa del Oeste. Vaqueros clásicos del Oeste para hombre, de venta sólo en USA: Wrangler USA. Se pueden conseguir desde Estados Unidos sumando los gastos de envío en Amazon USA. Estos son los Texas, más populares y más fáciles de comprar. Están en varios cortes: recto (el de siempre), slim (ajustados) y taper (cónicos). Los llamados Stretch llevan elastano, para ser más cómodos. También es muy interesante la nueva versión de sus primeros vaqueros, los Icons 11MWZ, sanforized, corte slim straight y 9 remaches grandes (la marca recomienda lavarlos en seco en tintorería).

La colección 27406 de Wrangler se creó en 2017, por su 70 aniversario. Es una colección prémium de edición limitada muy interesante, pero de venta sólo en USA. El número 27406 es el código postal de la fábrica de Wrangler en la ciudad de Greensboro (USA), donde se produce de manera tradicional esta colección. Los jeans llevan costuras selvedge. Wrangler 27406

Por otro lado la marca británica Lee Cooper fabrica vaqueros desde el año 1908. En la Colección Cooper, que se vendió hasta 2019, quizás los modelos más interesantes para hombre fueron el modelo Harry Straight y Dudley, y para mujer los modelos Ivy y Henrietta.

Lewis Leathers. Legendaria marca británica de ropa de cuero para motoristas que en el año 1958 presentaron sus jeans. En la actualidad disponen de dos modelos, uno de corte regular y otro de corte slim, de 15 onzas los dos, denim crudo y costuras selvedge. Lewis Leathers

Pike Brothers, marca creada originariamente en Londres en 1930 por los hermanos Pike (George y Joseph). Eran especialistas en ropa de hombre hecha por encargo. En la II Guerra Mundial, cuando había muchos soldados norteamericanos en Gran Bretaña, se especializaron también en la producción de uniformes para ellos. Los hermanos Pike crearon un perfil inequívoco de ropa de hombre de americano robusto con la influencia europea.

La empresa cerró a principios de los años 60. Pero un hombre alemán y su mujer la reabrieron en 2008, manteniendo el legado de esta histórica marca. Llevan la empresa como un negocio familiar que va creciendo poco a poco.

Se pueden comprar directamente en su web, luego hay que añadir los gastos desde Alemania. Son muy interesantes los Roamer de 1958. Estos son todos sus vaqueros y demás pantalones Pike Brothers. Esta marca vendía ropa de mujer, pero con logo de Ann Sheppard.

La marca japonesa EDWIN se creó en 1947. Se fabrican en Japón, primera potencia mundial en denim selvedge. Son interesantes los modelos Nashville y los ED-47. Todos los jeans EDWIN. En la tienda alemana CULTIZM

Existen, además, marcas más recientes que fabrican pantalones vaqueros y ropa estilo vintage. Como son:

Rumble59 (Alemania) Gran variedad. Hombre y Mujer.

Freddies of Pinewood (Reino Unido) Mujer y Hombre.

Geronimo (Reino Unido) Hombre y Mujer.

Bronson (Reino Unido) Marca londinense de ropa estilo vintage Bronson.

Eat Dust. (Muerde el polvo), marca belga creada en 2010 Eat Dust. En la tienda CULTIZM

Tellason. Marca de San Francisco (USA), los fabrican allí. El modelo Ankara es recto y de talle medio. Tellason. En CULTIZM

Prison Blues. Vaqueros fabricados por presos en Estados Unidos. En 1989 se determinó que crear una fábrica de ropa para los reclusos de la Institución Correccional de Oregón Oriental les proporcionaría empleo y entrenamiento en un entorno de fabricación del mundo real. Los reclusos aprenden habilidades de trabajo que necesitan para convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad. Prison Blues net 50’s Cut

Evil Denim. Reproducen un modelo de pantalones vaqueros crudos de 1937 con trabilla trasera. Tiene costuras selvedge y la largura es de 36 pulgadas únicamente. Los fabrica la tienda Sneaky Tiki, ubicada en Los Ángeles (USA), exportando a España. Sólo se venden en Etsy

Petos vaqueros, pantalones y ropa de trabajo:

Dickies, marca nacida en 1918 en Bryan, Texas. Williamson y el coronel Dickie empezaron haciendo arneses y artículos para vehículos. Luego empezaron a fabricar petos de trabajo. En la Segunda Guerra Mundial fabricaron millones de uniformes para las fuerzas armadas. Una vez acabada se pasaron al mercado civil. En 1926 nació el modelo 874, que es un pantalón chino, y se sigue vendiendo en estos días, muy recomendable también. El 873 es algo más estrecho. En la actualidad se ha convertido en una gran empresa internacional de ropa de trabajo que vende en muchos países. Dickies denim Dickies chinos Dickies cortos Dickies USA

Carhartt, fundada en 1889 en Dearborn, Michigan. Comenzaron fabricando ropa de trabajo para los trabajadores ferroviarios. En la Segunda Guerra Mundial fabricaron ropa para los soldados norteamericanos. En 1989 (en su centenario) surgió en Europa la vertiente Carhartt WIP, creando sus propias líneas de ropa de calle. Son muy populares las chaquetas Carhartt por ser resistentes y duraderas, pero también venden camisas, petos, pantalones vaqueros… Carhartt WIP

Round House. Marca nacida en el año 1903 en Shawnee, Oklahoma. Hoy en día siguen fabricando allí. Hacen ropa de trabajo, petos, jeans, etc. Round House USA. Una web de motos alemana con petos Round House: W&W

Monos y petos en la tienda asturiana Poison Heart.

Una tienda sueca con jeans y pantalones, además de ropa interesante: Sivletto (elegir moneda euro)

Pantalones de pinzas de corte años 50 y cintura alta de gran calidad hechos a mano, en Barcelona y online: Maria Aguyé.

Pantalones de pinzas estilo años 50, y demás prendas, todo hecho a mano, en Madrid. LOLA Vintage Clothing.

Pantalones de pinzas años 50 en ebay de la tienda británica Lindy Lou’s Clothing

Pantalones de cuero, ideales para correr en moto, en Motoblouz, Poison Heart y en Etsy.

Un complemento ideal con los pantalones vaqueros y pantalones de pinzas son los cinturones de cuero Pinchar

CONSEJO: para comprar a precios más económicos en marcas como Levi’s, Lee o Wrangler, se puede esperar a las rebajas de enero o julio, ya sea en tiendas físicas o en internet. O también (sobre todo online) en fechas señaladas, como Semana Santa, Halloween, Black Friday, Navidad, mid seasons, promociones, ofertas, aniversarios… Si te registras a los boletines de estas marcas, recibes un 10% de descuento en la primera compra. En Amazon suelen tener precios más asequibles porque muchas prendas son de temporadas pasadas. En tiendas, como la alemana Cultizm, también hacen descuentos en determinadas fechas.

Acceso a parte 2. Historia de los jeans.

Acceso a parte 3. Consejos y características.

Acceso a parte 4. Lavados y remojos.