Gorras y sombreros. Parte 2/2

Sombreros de hombre que se llevaban en la década de 1950.

A lo largo de la historia hombres y mujeres han estado llevando sombreros como un complemento en el vestir. Hoy en día es poco habitual ver a la gente llevar sombrero por la calle. Sin embargo, el sombrero tiene sus funciones prácticas, ya que da calor cuando hace frío, protege del viento, protege del sol en la cabeza, da sombra en los ojos en los días soleados y además protege de la lluvia si tiene ala ancha. Asimismo es un complemento que marca estilo y da un punto de elegancia a quien lo lleva puesto.

La década de 1950 en Estados Unidos fue tanto la edad de oro de los sombreros como el principio del fin de toda una era. Los sombreros masculinos estaban perdiendo popularidad a medida que la década acogía una generación sin sombrero, debido a que la mayoría de los hombres dejaron de usarlos en los años 60. Se dice que al llevar los hombres el pelo con tupés no se llevaba sombrero para poder lucir el peinado y, además, al hacerse más común el uso del coche molestaba el sombrero para entrar al vehículo y mirar a los lados.

Los años 50 llegaron con toques de color y nuevas formas divertidas. Se usaron tanto fieltro de lana como sombreros de paja trenzada para el verano.

Los sombreros que más se llevaban en la década de 1950 en Estados Unidos fueron los siguientes: el fedora, el trilby, el pork pie, el canotier y las gorras (ver parte 1). Menos habitual era el homburg y el sombrero de andar. Los sombreros vaqueros fueron populares entre los cowboys y para aquellos que escogían vestir como los rancheros o los vaqueros. También se puso de moda entre los más jóvenes el sombrero de piel de mapache.

Antes que nada es mejor conocer las partes de un sombrero. Estas son:

Copa: es la parte que nos cubre la cabeza, la parte de arriba del sombrero que se adapta a la forma de la cabeza. Muchas copas, en la parte alta, suelen llevar unas esquinas, llamadas pellizcos, produciendo unos huecos o abolladuras, lo que hace que le dé la forma característica del sombrero.

Ala: está en la base de la copa y recorre el perímetro del sombrero sobresaliendo para proteger el rostro, sobre todo del sol, o también para estilizar el atuendo. Si es de ala ancha protege el cuello de la lluvia.

Cinta: sirve para adornar y caracterizar al sombrero, se sitúa en la parte inferior de copa. Además de darle forma evita que se ensanche, normalmente es de grogué. Algunas cintas sujetan una pluma como adorno. Hay algunos sombreros que llevan un pequeño cinturón, o correa, de adorno o para ajustar la copa a la cabeza.

Badana: es una tira de material suave que está en la parte interna de la copa y que entra en contacto con la cabeza. Sirve para ajustar bien el sombrero y para detener el paso del sudor.

Veamos los sombreros uno por uno:

Fedora. Al sombrero fedora también se le llama Borsalino, ya que esta marca italiana fue quien lo inventó. Este sombrero es de ala ancha y es famoso porque lo llevaban los gangsters de los años 20 y 30. También Humphrey Bogart lo solía llevar. En los años 50 estos sombreros eran de un solo color y llevaban la cinta haciendo contraste, o bien del mismo tono de la copa, y a veces llevaban un adorno de pluma. Los fedora estaban en marrón, tostado, verde, azul, gris y negro. Los tejidos eran de fieltro de piel y en verano de paja trenzada. El ala de la parte trasera estaba ligeramente levantada. A principios de los años 50 estos sombreros se llevaban ligeramente inclinados hacia delante y a finales de la década inclinados hacia atrás. El ala se iba haciendo cada vez más estrecha a medida que avanzaban los años 50, coexistiendo de ala grande, ala mediana y ala corta (el trilby). A finales de la década se llevaban cintas estrechas de cuero o cintas de fieltro, y anudadas, en vez de tener un lazo. Un sombrero parecido es el sombrero de viaje (traveller). Para saber más sobre los sombreros fedora un artículo muy completo (en inglés) Gentleman’s Gazette. Sombreros fedora en la mítica marca Borsalino. En la tienda francesa Bon Clic Bon Genre. En la tienda barcelonesa Sombrerería MIL.

Trilby. El trilby es muy parecido al fedora, tiene la misma copa y forma de ala, pero la principal diferencia es que el ala es más corta o estrecha. Fue popular en los años 50, pero quizás más en los 60. Lo solía llevar Frank Sinatra. Los colores y tejidos son iguales que el fedora. Un sombrero parecido al trilby es el llamado player, que tiene todo el ala levantada hacia arriba, dándole un toque más desenfadado. En algunos modelos del player se pueden bajar el ala y quedar igual que un trilby. Sombreros trilby en la tienda Bon Clic Bon Genre. En Sombrerería MIL. Sombreros clásicos de ala corta en la sombrerería madrileña Casa Yustas. Sombreros del tipo player en Bon Clic Bon Genre.

Pork pie (pastel de carne de cerdo). La forma de la copa recuerda a este pastel inglés, siendo la copa oval vista desde arriba. Fue popular en los años 40, pero regresó a los años 50 con más colores y un estilo más simple y refinado. Este sombrero se pasó de moda a mediados de los 50, pero se mantuvo la versión de paja durante la década de los 60. También se le llamó sombrero de copa telescópica. Se llevaba de ala plana o el ala trasera ligeramente levantada. Estaban en color gris, marrón claro y verde oliva. Materiales en fieltro de piel o en paja. Se colocaba en ángulo o inclinado hacia atrás. Sombreros pork pie en la tienda británica Village Hats. En la tienda francesa Bon Clic Bon Genre.

Canotier, también llamado gondolero o boater (de los equipos de remo). Ideales para el verano eran construidos con diferentes grosores de paja trenzada a mano en color natural. La copa es plana y no muy alta, con un ala plana y moderadamente ancha. Las cualidades únicas de estos sombreros eran las cintas, que eran de sedas anchas y grogué, con rayas llamativas, cuadros y estampados geométricos, combinando con los trajes. También se hacían de paja el fedora, el trilby y el pork pie. El sombrero Panamá (original de Ecuador) también es de paja trenzada. El canotier en la tienda francesa Bon Clic Bon Genre.

Sombreros menos comunes:

Homburg. El nombre proviene de Hamburgo (Alemania). Este sombrero es un fedora de estilo tirolés. El sombrero homburg tenía un estilo más formal que el fedora. Es un sombrero muy elegante, para ir de etiqueta o ceremonia, o con bonitos trajes de negocios. Tiene una profunda abolladura en el centro, el borde del ala levantada y los laterales elevados. Se mantuvo el estilo de la década de 1940 en la década de 1950. Se llevaba hacia delante, cubriendo casi toda la frente. Colores: marrón oscuro, azul oscuro, gris y negro. Material de fieltro de piel. Este sombrero lo solía llevar Winston Churchill y además fue apodado como “El Padrino”, ya que Al Pacino lo llevaba en esta película. En la tienda británica Village Hats.

Sombrero de andar (walking hat). Este tipo de sombrero fue más común en Europa que en Estados Unidos. Es parecido al trilby, pero está ideado para caminar. El material es sobre todo de tweed para invierno y en verano en algodón con cuadros. Se usa ceñido sobre la cabeza y frente. Un sombrero parecido es el gorro de cubo. En la tienda Sombrerería MIL.

Todos estos sombreros arriba mencionados eran un complemento en el vestir del hombre de la década de 1950 que acompañaba al traje y corbata (y chaleco), americana combinando con pantalón de vestir, abrigo de vestir, gabardina… El trilby y el pork pie van bien con trajes (o americana y pantalón de vestir) rústicos en color marrón, sobre todo de tweed, incluso con un suéter debajo de la chaqueta. El homburg combina con trajes negros o azul marino.

También pueden ir bien con chaqueta de Hollywood (el fedora), cazadoras de cuero, chaqueta de gabardina (o Ricky), cazadora Harrington…

Sombreros vaqueros. En Estados Unidos se produjo un revival del Viejo Oeste del siglo XIX en el siglo XX. Esta época tuvo lugar desde los años 30 a los 50 y es conocida como el auge del Western, con películas y series de televisión de este estilo, al igual que la ropa. El uso práctico de un sombrero vaquero es proporcionar sombra, protección contra los elementos y dar calor al portador. Pero además también se puede usar para avivar el fuego de una hoguera, como recipiente para beber agua o para ondearlo desde el caballo para llamar la atención de un compañero en la distancia. En el siglo XIX había muchos tipos diferentes de sombreros de vaquero, pero el modelo “Boss of the Plains” (foto de arriba), creado en 1863 por John B. Stetson, fue el que estableció el standard en la producción en serie de sombreros vaqueros. Más adelante, en las décadas de 1940 y 1950, la industria de Hollywood creó sus propios estilos de hombres vaqueros (que no solían tener rigor histórico) y que luego se reflejaron en la moda vaquera de la calle, llevando unos estilos de sombreros homogeneizados desde la gran pantalla hasta las estanterías de las tiendas. Los artistas y bandas de música western swing, country & western y similares, popularizaron aún más el uso del sombrero vaquero más allá de las grandes zonas ganaderas, ya sean auténticos vaqueros o no. A día de hoy, estos sombreros los llevan los trabajadores de los ranchos en el oeste y sur de Estados Unidos, en el norte de México y en el oeste de Canadá. También los llevan aquellos que escogen vestir como los rancheros o los vaqueros. El material es de fieltro de piel o bien de paja. Algunos sombreros llevan un barbuquejo, que es una cinta para amarrarlos bajo la barbilla. El sombrero vaquero va bien con cazadoras vaqueras, chaquetas Western de gabardina, chaquetas chimayo… e incluso con traje y corbata, o mejor, corbatín o lazo de terciopelo. Es ideal con botas vaqueras. Otros sombreros parecidos son el gambler (jugador de cartas), el gaucho (vaquero sudamericano) y el outback (sombrero australiano). Sombreros vaqueros en la legendaria marca Stetson. En la marca americana Bailey (hacen envíos a España). En la tienda alemana sombreroshop. En la tienda francesa Bon Clic Bon Genre. En la tienda barcelonesa Corbeto’s Boots. Sombreros de todos los tipos del Antiguo Oeste en la web americana Historical Emporium.

Coonskin. Es un sombrero de piel de mapache. Fue popular entre los niños de la mitad de los años 50 en Estados Unidos debido a la miniserie de televisión de Disney “Davy Crockett”. Aunque el actor Fess Parker llevaba el sombrero con la cara del mapache, en la versión para niños carecía de ella. Este tipo sombrero fue adoptado por los europeos como gorra de caza al colonizar las áreas de Tennessee y Kentucky en los siglos XVIII y XIX. Sombreros de piel de mapache en la tienda canadiense FurHat World.

Para elegir la talla de sombrero hay que usar una cinta de costura, normalmente amarilla, y medir el perímetro de la cabeza por su parte más ancha en centímetros. Si tu medida está entre dos tallas elegir la más grande de las dos. Hay tallas de la 52 a la 65, pero se ven más de la 56 a la 60, o incluso por letras, S, M, L, XL…

Según la forma de la cara van bien unos sombreros u otros. Si uno tiene la cara alargada debe elegir un sombrero con ala corta, y si uno tiene la cara más bien redonda elegir con ala grande. A las personas de baja estatura les favorece sombreros de copa alta y de ala corta levantada. A las personas altas les favorece con ala grande. El sombrero pork pie no favorece a las caras redondas ni cuadradas. El fedora no favorece a aquellos que tengan frente ancha y mandíbula estrecha. Y el player no queda bien en aquellos con cara más bien redonda.

Marcas buenas de sombreros pueden ser: Stetson, Borsalino, Bailey, Country Gentleman, Kangol, Kaminski…

Los fabricantes miden la calidad de los sombreros de fieltro por su densidad. Cuanto más denso mayor calidad. Un sombrero de fieltro de lana es de calidad normal, es menos denso, más asequible. Si se mezcla lana con pelo de conejo aumenta la densidad, y por tanto la calidad. Si el sombrero es solo de pelo de conejo es de gran calidad. Y si se mezcla pelo de conejo con pelo de castor será excepcional.

Los sombreros de fieltro tienen sus cuidados y mantenimiento:

El mejor sitio para guardar el sombrero es en una caja de sombreros o sombrerera, la cual hay que dejarla en un lugar donde no haya demasiada humedad, ni mucho calor, ni luz directa del sol, etc., y mejor con algún producto antipolillas dentro. Para sacar el sombrero se levanta con las dos manos a la vez, una mano en el ala delantera y la otra en la trasera. Cajas de sombreros en Sombrerería MIL

Si se deja colgado el sombrero evitar dejarlo colgado siempre del mismo lado.

El sombrero se peina una vez por semana o cada dos semanas. Hay que usar un cepillo, mejor de cerdas naturales y peinar en la dirección natural de las fibras. Después hay que pasar el sombrero por un pequeño chorro de vapor (como el de una tetera) para que se desinfecte y revitalice el fieltro.

Si se moja el sombrero hay que limpiarlo con un paño suave y dejarlo secar un lugar ventilado y alejado del calor. También hay algunos sombreros repelentes al agua.

En pequeñas manchas del fieltro utilizar un paño húmedo haciendo un ligero movimiento circular, sin mucha presión. Si es una mancha persistente hay que acudir a un centro especializado en reparación de sombreros.

Los sombreros están hechos para llevarlos por lugares al aire libre, por lo tanto hay que quitárselos cuando se entra y se queda en una casa, restaurante, etc.

Acceso a parte 1. Gorras Cazadoras y chaquetas

Gorras y sombreros. Parte 1/2

Las gorras son un complemento muy interesante. Además de abrigar del frío y proteger del sol es una prenda que marca estilo.

En la década de 1950 las gorras se asociaban a los hombres de la clase trabajadora, además de llevarlas también los niños. Igualmente, las gorras fueron populares en los años 50 como ropa informal de sport para diversas actividades, como conducir un coche (se les llamaron gorras de conducir), jugar al golf o cazar.

Las hay de varias formas, cortes y tejidos. Podrían clasificarse, según las formas, en irlandesas, hatteras, duckbill y de motorista. Veámoslas una por una:

Las irlandesas (arriba), también llamadas newsboy (vendedor de periódicos), suelen estar construidas por ocho o seis trozos de tela triangulares (gajos) con un botón cosido en el centro. Es ancha por los lados. La visera es moderadamente grande.

Las hatteras son como las irlandesas, pero son menos anchas, más estilizadas. También llevan botón arriba.

Las duckbill (pico de pato), también están compuestas por ocho o seis gajos, o incluso por trozos alargados. La visera no está separada, es continua con la forma y no llevan botón.

Las de motorista. Ocho gajos suelen forman un círculo, llevando algunas un botón cosido en el centro. La visera, habitualmente de cuero, claramente está diferenciada del resto. También suelen llevar una tira de cuero en la parte frontal o bien un cordón decorativo (foto).

Por tejidos, las de cuero son las más caras. Llevan un mantenimiento y no suelen ser adecuadas para la lluvia, aunque hay algunas que son impermeables.

Invierno: las de lana virgen abrigan mucho y son también caras. Éstas se suelen mezclar con otros tejidos como seda, lino, cachemir, lana normal, poliamida, etc. Después siguen las de lana, o lana mezclada con poliamida, poliéster, lino, algodón, etc. Luego las de algodón con otros tejidos. Y por último las de poliéster con otros tejidos. Puede haber muchas combinaciones de tejidos.

Verano: las de lino y seda son las mejores. Las de algodón son menos caras.

Los gorras están hechas para llevarlas por lugares al aire libre, por lo tanto hay que quitárselas cuando se entra y se queda en una casa, restaurante, etc.

Las viseras de estas gorras (menos las de motoristas) suelen estar entre 4 y 6 cm. de longitud.

Para elegir la talla de la gorra, hay que usar una cinta de costura, normalmente amarilla, y medir el perímetro de la cabeza por su parte más ancha en centímetros. Si tu medida está entre dos tallas elegir la más grande de las dos. Hay tallas de la 52 a la 65, pero se ven más de la 56 a la 60, o incluso por letras, S, M, L, XL… Marcas buenas son Stetson, Bailey, City Sport, etc.

Gorras. Tienda francesa (castellano)

Gorras. Tienda alemana (castellano)

Gorras. Tienda británica (castellano)

Gorras de motorista. Etsy

Tienda Rockabilly Rules

Acceso a parte 2. Sombreros.

Camisas

Camisas de hombre que se vestían en los años 50, o se visten hoy en día. Hay varios tipos, podrían clasificarse por ejemplo, en Western vaqueras, Western, de cuello cubano, boleras, hawaianas, guayaberas y de trabajo. Veámoslas:

Camisas Western vaqueras: estas camisas entran dentro de la categoría Western, pero al ser tan populares las de tela vaquera que merecen tener su propio apartado. Están hechas de tela denim (algodón), ya sea denim preencogido (más ligeras y comunes) o denim crudo (más gruesas y caras). Se caracterizan por tener el canesú trasero (la parte de arriba de la espalda) y el canesú delantero (debajo de las clavículas) formas puntiagudas y simétricas de estilo Western. Para abrochar la camisa suelen llevar botones automáticos o a presión (snaps) y bolsillos a cada lado del pecho con tapeta de un botón o dos botones (tapeta diente de sierra). Marcas clásicas son Lee, Wrangler y Levi’s. En la marca Lee. La colección 101 tiene mayor calidad Lee 101. En la marca Wrangler. En Levi’s las llamadas Barstow Levi’s. Estas tres marcas en Amazon.

Camisas Western: las formas o estructuras son como las anteriores, pero en estas camisas se da más rienda suelta a la imaginación, apareciendo patrones de cuadros de colores, de colores sólidos, con formas geométricas, con estampados, con rayas, de franela, con motivos aztecas, rayas estilo sarape, etc. También hay camisas bordadas con motivos florales, figuras, rayas, geometrías, animales… Los bolsillos llamados “smiley”, de forma arqueada, son algunos decorativos y otros funcionales. Los tejidos suelen ser de algodón, mezcla de poliéster con algodón, poliéster con viscosa… En la web americana Sheplers hay una gran variedad de camisas, haciendo envíos a España (zona 3) Sheplers. Camisas asequibles estilo Western en la marca Ely Cattleman, en Amazon USA Pinchar. En la marca Rockmount, de Denver (Colorado), también hay muchas y variadas Rockmount. Camisa de Rockmount en colaboración con la marca de guitarras Gretsch Pinchar. Camisas bordadas en la marca americana Scully Leather. En la tienda de Pensilvania Western Shirts. En la marca H Bar C, en Etsy. En la tienda barcelonesa Corbeto’s Boots. En la tienda madrileña Country & Roses. Existe en el mercado unas puntas metálicas para los picos de los cuellos de camisa que van muy bien con las camisas Western, además de corbatines y lazos de terciopelo.

Camisas de cuello cubano, también llamadas camisas de cuello de campo, de cuello revere, cuello abierto o cuello solapa. Son camisas casual de manga corta relajadas, sin apenas estructura, con pliegue triangular debajo del cuello (como una solapa) y normalmente sin el primer botón de arriba del todo. Ideales para el calor, para una fiesta con los colegas al aire libre, una barbacoa, etc. En la marca americana Cubavera En Amazon USA . En la marca Uniqlo.

Camisas boleras. Son camisas de manga corta que se usaban en los años 50 para jugar a los bolos, llevando los componentes del equipo de bolos el mismo tipo de camisa. Son como las anteriores, pero además suelen llevar colores sólidos por partes de la camisa o por franjas verticales, o incluso bordados o estampados de piel de animales. No suelen llevar el primer botón de arriba (cuello cubano). En las marcas americanas Steady y Bowling Concepts (se pueden personalizar en ambas marcas). En Etsy en la marca británica Rockabilly Fashions. En Amazon.

Camisas hawaianas. Son de manga corta, en tejidos ligeros adecuados para estar fresco para los días de mucho calor, como algodón ligero, viscosa, rayón, poliéster, seda… Son vistosas y coloristas, con motivos estampados de palmeras, hojas, olas, playa, etc. Mejor elegir con cuello cubano, porque son más frescas. Comprobar las tallas, es posible que haya que elegir una talla menos. En las marcas británicas Bronson y Karmakula. En la marca americana Tropaholic. En Amazon.

Guayaberas. O camisa cubana. Son camisas largas con dos bolsillos en el pecho y otros dos bolsillos en la parte inferior, llevando unas tiras verticales (alforzas) y a veces bordados. Unas llevan cuello cubano y otras cuello normal. En la marca americana Cubavera. En ebay. En Etsy.

Camisas de trabajo. Son camisas con bolsillos, de manga larga o corta, pensadas para diversos trabajos, para ir en la moto, para ir al monte o simplemente para abrigar. Suelen ser de franela (algodón grueso), de algodón normal, de mezcla de algodón con lana o de lana 100%, con patrones de cuadros o rayas. Tiene gran calidad la marca de Portland (Oregón), Pendleton, en Amazon USA. En la marca de Seattle (Washington), Filson. Camisas de franela y otras en la marca Fox. Camisas de cuadros en algodón y también más ligeras en colores sólidos en mezcla de poliéster y algodón en la marca Dickies. De manga corta, negras y con ilustraciones de la Kultura Kustom está la marca Lucky13.

Muchas camisas y variadas en la tienda alemana Rockabilly Rules

Camisas estilo años 50 en la marca francesa Penahaus

Camisas en la web alemana de motos W&W

Camisas en la tienda sueca HepCat Store (elegir moneda euro)

Camisas años 50 en la tienda británica Lindy Lou’s Clothing en ebay

Reproducciones de camisas de los años 50 en Etsy

TALLAS. Hay que tener en cuenta que si uno usa en España, por ejemplo la talla L, es probable que deba elegir una talla menos, una M, en estas tiendas internacionales. Mejor comprobarlo en la guía de tallas de la web para asegurarse tomándose medidas.

CONSEJO. Estos tipos de camisa para que perduren más en el tiempo es recomendable lavarlas a mano, con agua a 30 grados o lo que recomiende el fabricante, en una bañera o similar. Echar jabón líquido de lavado a mano, en marcas como Woolite, Micolor, Perlan o Norit, y diluirlo bien en el agua antes de introducir la prenda del revés. Si son camisas oscuras mejor echar jabón líquido para prendas oscuras en esas marcas. Con 20 minutos en el agua es suficiente, 10 por cada lado. Al terminar, aclarar con agua fría del grifo (sin retorcer) y dejar secar al aire libre a la sombra del revés. Si se deja colgada en una percha de plástico para secarse, se mantendrá mejor la forma. Para eliminar manchas en seco es muy eficiente aplicar el spray Cebralín, y si no, llevar a la tintorería.

Cazadoras y chaquetas

Pantalones vaqueros estilo años 50

Botas, botines, zapatos y zapatillas de los años 50. Parte 3/3

Creepers. A principios de los años 40, el ejército británico en la II Guerra Mundial en el Norte de África, llevaba como calzado, botines de desierto. Fueron diseñados para el calor y el suelo del desierto. El cuerpo era de ante y la suela era de crepé (caucho rugoso), para la arena caliente. Los soldados que volvían de permiso a Londres, o que abandonaban el ejército, convirtieron estos botines en zapatos, frecuentando barrios de burdeles de esta ciudad, por eso se les llamaron creepers de burdel. Más tarde fueron adoptados por los Teddy Boys en Gran Bretaña en los años 50. Les pusieron suelas más gruesas de crepé y un cuerpo de zapato de corte bajo de ante, de estilo Oxford, mocasín o de cierre de hebilla. Un estilo clásico era el de cuatro anillas en forma de D para los cordones y un patrón de cuadros (entrelazado) tejidos dentro de una pala de mocasín. El negro era el color más común. La marca británica George Cox viendo que se llevaban estos zapatos por la calle, hizo suyo el estilo en 1949, desarrollándolos comercialmente y bautizándolos como los Hamilton. Los zapatos creepers se mezclaron con elementos de diseño de los zapatos de los rebeldes americanos del rock and roll para crear mezclas de los dos estilos.

Existen zapatos creepers de suela única, suela doble, de triple suela, estilo mocasín, puntiagudos, de cordones con anillas en D, con hebilla, de ante, de cuero, de cuero estampado, de varios colores, de imitación de piel de animal, de piel de pitón, con pelo, etc.

Creepers de la histórica marca inglesa George Cox

En Underground England

En la marca americana T.U.K.

La marca portuguesa Steelground (buscar tiendas en Find Store)

En Amazon

Zapatillas de lona (sneakers). Las Converse All Star Chuck Taylor de color negro con cordones blancos y suela y puntera blancas aparecieron en el mercado en 1949, aunque los primeros modelos surgieron en los años 20. Eran unas zapatillas dirigidas a los jugadores profesionales de baloncesto, también de béisbol y para los deportistas de los institutos y universidades. Llevar estas zapatillas en estos centros educativos en los años 50 era un símbolo de estatus de atleta o de rebelde. En 1957 se introdujeron las zapatillas de corte bajo en múltiples colores para el mercado juvenil de uso diario, como calzado de calle. Converse dominó el 80% de todas las ventas del calzado deportivo en los años 50 en Estados Unidos.

Converse Chuck Taylor All Star

En ebay la marca P.F. Flyers

En la marca PRO-Keds

La marca eslovaca Novesta. Las Star Dribble son zapatillas altas y las Star Master bajas Novesta

Marca belga de zapatillas de los 50 Foempies

Marca belga de zapatillas de los 50 CEBO

Sneakers de los años 50 de segunda mano en ebay

Acceso a parte 2 Acceso a parte 1

Botas, botines, zapatos y zapatillas de los años 50. Parte 2/3

En los años 50 se extendió la tendencia de la moda del “americano informal”. Los zapatos y botas fueron modificados con suelas más gruesas pero con siluetas más estrechas, en colores como el azul, verde o gris, y en texturas de cuero tejido, piel de caimán, ante, malla y telas gruesas. Ninguno de estas características eran nuevas en el vestir del calzado, pero cuando se combinaban entre ellas crearon una década de sofisticación casual. El color marrón medio fue el color más versátil, mientras que el marrón oscuro y el negro eran otras opciones. Las suelas de cuero o goma combinaban con el cuerpo del zapato. Varias filas para el cordón (cinco o más) era lo más tradicional, pero muchos hombres preferían el cierre de dos filas.

Se llevaban los zapatos Oxford, Derby y Blucher (los tres son zapatos de cordones similares), también los zapatos Oxford de banda lateral (saddle shoes), los Oxford spectators de dos tonos (negro y blanco, más comunes, o marrón y blanco) y los zapatos de cuero y malla (para el verano).

Los zapatos Oxford son zapatos de vestir con el cordón cerrado. Al ir añadiendo punteados, o punzonados, van perdiendo el grado de formalidad. Hay varios tipos de zapatos Oxford: los lisos, son los más formales de todos, normalmente en negro, de piel de becerro y con puntera recta, y menos habitual, de pala lisa, se acompañan siempre al llevar traje; los quarter brogue, o de puntera picada, llevan un punteado decorativo en la costura de la punta del zapato, que es recta (cap toe), son de carácter formal o semiformal; los legate, que son como los anteriores y además tienen punteado en la costura de los cordones; los semi brogue, con punteados en todas las costuras y en la puntera del zapato, que sigue siendo recta (cap toe), son zapatos de sport, se llevan con pantalones de vestir y americana; y los full brogue, o pala vega, también de sport, que son como los anteriores pero tienen la costura de la puntera en forma de M redondeada, también se les llama wingtip, por su semejanza con las alas de las aves. Los spectators combinan dos colores o dos texturas. Pueden ser full brogue (wingtip) o semi brogue (cap toe). Son los típicos zapatos de dos tonos en blanco y negro. Además de los brogues de estilo Oxford también existen brogues en estilo Derby, Blucher y de cierre de hebilla (monk).

Los full brogues (pala vega) en tonos tostados van bien con pantalones vaqueros selvedge con dos vueltas algo estrechas de dobladillo, además de con pantalones de vestir.

Para el invierno, se llevaba cuero mezclado con lana gruesa (resistente al agua), cuero mezclado con ante, cuero repujado, cuero con piel de reptil y otras texturas gruesas.

También se llevaban los loafers y mocasines (son parecidos los dos).

En los años 50 el color azul fue muy popular en los zapatos Oxford de ante * y también en otros tipos de zapatos, incluidos los creepers.

En verano, en los campus universitarios se llevaban los zapatos blancos, o color marfil, con suela de goma roja. Este tipo de suela fue una novedad, y se colocaban además en los saddle shoes, zapatos de nobuk (más duradero que el ante) y en los zapatos Oxford de colores claros. El toque rojo destacaba llamando la atención. Los zapatos llamados bucks son zapatos Derby o Blucher hechos de piel de nobuk, de ahí proviene buck, de la segunda sílaba de nubuck en inglés. Pero también se llevan de ante, se diría que los de ante son mayoría. Fueron muy populares entre los universitarios, pero los llevaban personas de todas las edades.

Apareció una nueva clase de suela, el crepé, de caucho rugoso. Estas suelas iban bien con los zapatos Oxford casual, loafers, deportivas, botines de desierto y botines chukka. Estas suelas los hacían confortables, duraderos y antideslizantes. El cuerpo del calzado con estas suelas eran de color marrón chocolate, azul, gris y colores tostados.

La piel de reptil, que se usó durante los años de la II Guerra Mundial como alternativa al cuero, volvió en los años 50. Los grabados de caimán fueron los más comunes, tanto auténticos como de imitación. También se llevaban zapatos Oxford de cuero con estampados de caimán con la costura de la puntera recta (cap toe) y la punta cuadrada.

Similar a la piel de reptil eran los zapatos de cuero repujado. Éstos fueron más asociados con el estilo Western o el de los ranchos de California. Algunos zapatos tenían una correa con hebilla plateada en el empeine, para imitar las hebillas de los cintos Western. Los patrones del cuero repujado solían ser temas Western o grabados de los nativos americanos.

De 1956 a 1960 se popularizó un tipo de zapatos llamados shu-lok, también llamados snap jack o zapatos flapjack. En el centro de la lengüeta del zapato tenía insertada una chapa y por medio de otra pieza metálica se encajaba a unas guías metálicas del empeine. El color negro fue el más popular, pero también se llevaron en marrón, en estilo saddle shoes (la lengüeta, o la parte central, en negro y el resto blanco) y en nobuk blanco. Los snap-latch son parecidos, pero con un cierre de correa de lado a lado del empeine. En 1959 se reemplazó este sistema por velcro, que era más barato y más rápido de cerrar.

Los loafers y mocasines son zapatos más fáciles de poner y más cómodos que los Oxford de cordones. Los loafers eran originarios de Noruega y se introdujeron en Estados Unidos en los años 40. Son zapatos más formales y se llevan siempre con calcetines. Los mocasines tienen el origen en los indios nativos norteamericanos. Son zapatos más informales y ligeros. Los estilos clásicos de loafers podrían ser los de antifaz (en el empeine), de borlas (para hombres de negocios) o loafers con elásticos. Las borlas aparecieron originalmente con los zapatos náuticos, que todavía estaban de moda en los años 50. Los loafers eran los últimos zapatos casual, que rápidamente fueron reemplazando a los zapatos de cordones. En los campus universitarios los zapatos loafers de antifaz en negro o marrón se llevaban con suelas de crepé del mismo color con ropa sport de verano. Los loafers de antifaz, de borlas, náuticos y zapatos de vestir de cordón de dos filas, también se llevaban en dos tonos (blanco y negro o blanco y marrón).

Los saddle shoes, zapatos de banda lateral o zapatos de silla de montar, son unos zapatos Oxford de cordones que bien sirven para bailar. La banda central recuerda la forma de una silla de montar de caballo. Se diseñaron para deportes de interior, aunque también se usaban para el golf. Ya se llevaban en los años 20, pero todo el mundo los asocia a los 50. Al principio eran de color blanco con la tira central negra, pero años más tarde se llevaron en blanco y marrón. Las suelas eran de color marrón y a veces rojas. Los vestían hombres, mujeres y adolescentes. Eran confortables y tenían que estar perfectamente limpios e impolutos. En versiones más elegantes venían en marrón sobre marrón, marrón sobre color tostado o dos tonos de un mismo color. También había zapatos con una hebilla en el talón.

Los zapatos con elásticos también se llevaron a la hora de estar en casa. Eran “zapatos de casa” de cuero, planos o tacón bajo, suaves y con grandes aberturas a los lados.

* Se dice que Carl Perkins oyó casualmente a un joven decirle a su novia que se mantuviera a distancia de sus zapatos de ante azul. El ante se ensucia fácilmente y una marca de polvo era inaceptable en los jóvenes que iban a la moda. Años más tarde, Perkins se acordó de este incidente y escribió la famosa canción “Blue Suede Shoes”, saliendo a la luz en 1956. Ni Carl Perkins ni Elvis Presley llevaban este tipo de zapatos. Debido al éxito de la canción, Elvis se los compró para llevarlos en el escenario. A finales de los 50 hubo un pequeño revival de los zapatos de ante azul por el éxito de la canción.

Zapatos de la marca PENA HAUS

Zapatos en la marca británica Rocket Originals

Calzado en la web Rockabilly Rules

Zapatos Oxford spectators de dos tonos en la marca Tallsem

Zapatos Oxford brogues tostados en la marca Loake, Gordon & Bros y en ebay

Zapatos, botines y botas en la marca americana G.H. Bass

Zapatos en la marca británica NPS

Zapatos loafer, Derby, Blucher y Oxford en la marca española Castellano (en realidad son loafers, no mocasines)

Mocasines en la histórica marca americana Minnetonka

Zapatos de la marca Stacy Adams en ebay

Zapatos de lona y crepé The Wino – Sun Records

Zapatos de nobuk de suela roja en una tienda británica Shipton

Zapatos de cuero con estampados de piel de cocodrilo, nuevos en ebay

Zapatos de caimán auténtico (muy caros) en una tienda americana Alligator World

Calzado de baile de la marca Aris Allen

Zapatos de banda lateral (saddle shoes) de la marca G. H. Bass en ebay

Para ver más zapatos de baile Pinchar

SUELAS DE CUERO LISAS. Las marcas de zapatos de alta calidad recomiendan usar sus zapatos de suela de cuero lisa en condiciones de suelo seco en las primeras ocasiones. Además, después de llevarlos puestos todo el día necesitan recuperarse de la transpiración natural, por lo que hay que darles 24 horas de descanso. Hay que evitar la excesiva humedad, si esto ocurriera se pueden introducir papeles de periódicos para extraerla y dejar secar lejos de las fuentes de calor directas. También dicen las marcas que poner suelas filis puede repercutir en el equilibrio de sus zapatos y derivar en un fallo prematuro, aunque esto lo dicen para que cuando se desgasten las suelas se les pongan otras nuevas de su marca. Es muy habitual llevar los zapatos nuevos unos días en ambientes secos y luego poner suelas filis acudiendo a un zapatero para que no resbalen.

Existe la opción de tatuar los zapatos, botines y botas, todos ellos de cuero liso, sobre todo en tonos tostados (tan), aunque también en otros tonos medios o incluso en color blanco. Los tatuajes del calzado pueden ir a juego con los que se tengan en las zonas visibles, como las manos, antebrazos, cuello… Llevar el calzado a un estudio de tatuaje con un diseño o elegirlo allí.

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Botas, botines, zapatos y zapatillas de los años 50. Parte 1/3

Calzado de hombre que se vestía en la década de 1950.

Botas de motorista. En concreto las “engineer boots”, traducido, botas de maquinista. Aparecieron en los años 30 del siglo XX para los maquinistas, en particular para los fogoneros que trabajaban en las locomotoras de vapor como equipo protector contra las piedras de carbón, las quemaduras de las brasas y los posibles cortes con la pala. Estas características las hicieron ideales para los corredores de motos, además de no llevar cordones. Surgieron en los años 30, pero tuvo su boom en los 50.

En los años 40 se empezaron a fabricar de manera regular estas botas, y las primeras marcas que lo hicieron fueron Chippewa y Wesco. También es muy interesante y popular la histórica marca y colección Red Wing – Heritage. En Chippewa es interesante el modelo Souders (no hacen envíos fuera de USA). En Wesco un clásico es el modelo Boss, que también se puede encontrar en ebay, y varios modelos más en esta tienda californiana Standard & Strange. Botas en la marca Frye. Botas de motociclista en la legendaria marca británica Lewis Leathers. Botas de motorista en la tienda barcelonesa Corbeto’s Boots.

Las botas de “maquinista” son ideales con pantalones vaqueros crudos con costuras selvedge con una vuelta algo grande de dobladillo. Pinchar

Las botas de arnés y punta cuadrada se empezaron a llevar en los años 60.

Botas de trabajo clásicas (classic work boots). Botas para trabajos duros, son resistentes y confortables, creadas a lo largo del siglo XX. Fueron diseñadas para mineros, granjeros, obreros de la construcción, operarios de fábricas, carpinteros, cortadores de hielo, trabajadores de torres de petróleo, herreros, capataces, etc.

En Red Wing – Heritage, pueden ser interesantes los modelos Iron Ranger, Harvester, Moc Toe (punta de mocasín), etc. En la marca y colección Wolverine – 1000 Mile. En la marca Chippewa. En la marca Frye. En la marca Eastland. Botas y botines en la histórica marca británica NPS. Botas en la marca Pike Brothers. Varias marcas en la tienda alemana Cultizm

Este tipo de botas también van bien con vaqueros crudos con costuras selvedge y una vuelta de dobladillo algo grande. Pinchar

Botas vaqueras (cowboy boots). En realidad estas botas son una adaptación de las botas camperas españolas del siglo XVII a las necesidades norteamericanas (vegetación, faldón, estribos, espuelas… ). Las botas de estilo americano surgieron gracias a los zapateros-boteros de los ranchos de ganado de Texas, Oklahoma y Kansas del siglo XIX. Décadas más tarde, las botas Western en los años 50 del siglo XX fueron populares para los cowboys y para aquellos que escogían vestir como los rancheros o vaqueros. Solían tener las cañas decoradas con dibujos y figuras, llevaban tacones y la puntera era puntiaguda. Los tacones altos los llevan los cowboys para sujetarse bien a los estribos de la silla de montar del caballo. Las botas “de andar” llevan los tacones algo más bajos y las botas de laceros de ganado (lanzadores de lazo) tienen los tacones bajos y más cuadrados. En los 50 fue popular llevar botas con acabados de tono sobre tono, mientras que en décadas anteriores mezclaban rojos vivos, blancos y plateados en llamativos diseños, dignos de una estrella del rodeo. Marcas de botas vaqueras: Lucchese, Tony Lama, Nocona. Una web americana, exportando a España Sheplers. La famosa marca de Albacete Sendra. Botas de cowboy en la tienda Corbeto’s Boots

Las botas vaqueras van bien con pantalones vaqueros crudos selvedge de corte recto (straight) y de corte regular, ambos con dobladillo. También con vaqueros preencogidos de corte recto, regular y de corte de bota (boot cut), sin dobladillo. Este último corte se creó en 1969. Marcas de pantalones vaqueros clásicos son Wrangler, Levi’s o Lee. Las botas de cowboy también van bien con pantalones de vestir, sin dobladillo. Las botas vaqueras van por dentro del pantalón. A las mujeres les quedan bien tanto por dentro del pantalón como por fuera. Para ver pantalones vaqueros Pinchar.

En Estados Unidos, en las botas, además de la longitud del pie también se utiliza la anchura, que funciona por letras. Sería algo así: B, anchura estrecha; C, anchura estrecha-mediana; D, anchura mediana (la normal); E, anchura mediana-ancha; EE, anchura ancha; EEE, anchura extra ancha. También hay que comprobar en cada marca, en la tabla de tallas, las equivalencias del número americano y de los centímetros. Mejor medirse el pie para asegurarse. En Red Wing hay que elegir un número menos o así.

Estas marcas de botas son de calidad prémium, fabricadas con los mejores materiales. Sus precios son altos, pero si se cuidan bien y con los productos adecuados, pueden durar toda la vida, lo que a la larga sale barato.

Los botines de desierto que se vendían en los años 50 en las tiendas se inspiraron en los botines que llevaba el ejército británico en la II Guerra Mundial en el Norte de África a principios de los años 40. Las suelas eran de crepé (caucho rugoso), para proteger al pie de la arena caliente del desierto. Estos botines eran de tobillo alto, hechos de ante y con dos o tres filas de agujeros para los cordones. Los botines chukka son parecidos a los botines de desierto, son de cuero con suela de cuero o de goma, son más de vestir. Aunque parece ser que entremezclan las denominaciones y llaman a estos dos tipos de botines con el nombre de chukka. La palabra chukka proviene de la palabra chukker, que es un tiempo de juego en el deporte del polo.

Botines de desierto en la marca británica Clarks. En la icónica marca Playboy en una tienda sueca (elegir moneda euro) Hep Cat. Botines de desierto modelo Popboy en la marca británica George Cox. La marca British Walkers en ebay. En Red Wing – Heritage. En la marca Frye. En Amazon

Por otro lado los botines cowboy son más cómodos para andar que las botas cowboy al no tener la caña tan larga. Hay algunos en la marca Frye

Existe la opción de tatuar los zapatos, botines y botas, todos ellos de cuero liso, sobre todo los de tonos tostados (tan), aunque también en otros tonos medios o en color blanco. Los tatuajes del calzado pueden ir a juego con los que se tengan en las zonas visibles: manos, antebrazos, cuello… Llevar el calzado a un estudio de tatuaje con un diseño o elegirlo allí.

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Cazadoras y chaquetas. Parte 2/2

– Cazadora de motorista de cuero:

Su origen viene de un encargo de un motorista que hizo en el año 1928 de una chaqueta que le resguardara del frío y la lluvia para correr en moto. Fue a la tienda de los hermanos Schott (Irving y Jack) de Nueva York. La gran novedad de la época fue poner una cremallera en una chaqueta de cuero. El nombre Perfecto viene de los puros favoritos de Irving, los Perfecto Garcia, que fumaba en esa época. La Perfecto One Star era de primeros de los años 50, llevaba un bolsillo en el pecho en el lado izquierdo, y más abajo, uno pequeño para monedas, además de los bolsillos laterales y el cinto. Es el modelo 618, de cuero pesado de 3 a 3,5 onzas, ajuste slim y llega hasta la cintura. Marlon Brando la llevaba en la película “Salvaje” de 1953. Las cazadoras negras de cuero de motorista se llegaron a prohibir en algunos institutos de Estados Unidos. Schott Perfecto 618. Cazadoras de cuero en la legendaria marca británica Lewis Leathers. Una tienda zaragozana de equipamiento de motoristas Burning Road. Cazadoras de cuero en Bilbao Metallic’ko. Una tienda de cazadoras en Madrid For Pilots Madrid. Para ver indumentaria para correr en moto Pinchar.

– Cazadora bomber:

La B-3 fue la primera cazadora de bombardero. Se creó en 1926, por la empresa Irving Air Chute Company. Era una “superchaqueta” de cuero grueso, borrego y hebillas para las gélidas temperaturas que hay a 30.000 pies de altura donde volaban los bombarderos. A este tipo de cazadoras también se les llama shearling. B-3 Cockpit USA

Después surgió la A-2, para una menor altura, es más cómoda, sin borrego, de piel de caballo (al principio de foca), con bolsillos laterales y tela elástica en puños y el bajo. Se usó desde los años 30 hasta los 60. Es muy típica de la II Guerra Mundial. En la marca Cockpit USA. En la marca Avirex. En la marca Top Gun. Cazadoras A-2 y B-3 de Cockpit USA en la tienda For Pilots Madrid. Cazadoras de aviador de cuero en Amazon.

La palabra “cazadora” proviene de las chaquetas que llevaban los pilotos de los cazabombarderos en la II Guerra Mundial y que después se pusieron de moda como prenda deportiva.

La cazadora B-15 apareció en 1944, es de nailon y con el cuello peludo, de origen ovino o sintético. También hay en ajuste slim. En Alpha Industries. Esta marca en Amazon. En la marca Pike Brothers. Cazadoras bomber con parches e ilustraciones, de nailon, poliéster, lana y cuero, en la marca Top Gun.

Marcas buenas de cazadoras de aviador son Alpha Industries, Cockpit USA y Schott. Cazadoras de aviador de todas las marcas en Amazon.

– Chaquetón marinero:

Es un chaquetón o abrigo de lana, en azul marino o negro. Forma parte de la marinería militar desde el siglo XVI. También de la marina mercante. El tejido estándar de los históricos chaquetones marineros era de 100% lana de 30 a 34 onzas de peso. Hoy en día suelen ser de 22 a 24 onzas, y de un 80% de lana y 20% de poliamida.

Si buscas un chaquetón marinero de la armada estadounidense, esta es una buena reproducción: Sterlingwear. Chaquetones marineros nuevos y de segunda mano de estilo de la armada americana en Ebay. Chaquetones marineros de gran calidad en la marca Schott

– Americana años 50:

Una alternativa al traje era la americana con un pantalón de otro estilo. Llevar americana permitía vestirse para el trabajo y para el ocio a la vez. Eran de una fila de dos o tres botones. Los colores y patrones eran grandes y atrevidos para el ocio, pero más conservadores para la oficina. Se llevaban americanas de tweed en gris, marrón o azul marino, moteadas, de tela escocesa o de cuadros, combinados con pantalones lisos y de colores sólidos y del mismo color que la americana. Por ejemplo, americana marrón con pantalón marrón, gris con gris, azul con azul, etc. En Etsy. En ebay. En la tienda británica Revival Vintage.

– Chaqueta de Hollywood:

Las chaquetas de Hollywood son típicas del Hollywood de los años 40 y 50. Están hechas de gabardina de algodón, rayón, lana… o la mezcla de estos tejidos. También las hay de tweed, lana moteada, etc. Muchas de estas chaquetas son de dos tonos. Suelen llevar bolsillos de parche, solapas del cuello grandes, algunas llevan pliegues, trabillas traseras y otras cinto, sobre todo las de estilo safari. El magnate, productor y aviador Howard Hughes las llevaba. También se les llama de estilo Old Hollywood o chaqueta de mocasines. Son ideales con pantalones de pinzas, zapatos Oxford bicolor e incluso con sombrero fedora. Son difíciles de encontrar, pero hay algunas en Penahaus, en Etsy y en ebay

– Levita Teddy Boy:

Levita eduardiana de Teddy Boy. Los tejidos suelen ser de lana fría, de mezcla de lana con poliéster, de poliéster o incluso de imitación de piel de leopardo o cebra. Las hay de cuello esmoquin (foto), pudiendo ser éste de terciopelo o de imitación de piel de animal. Este tipo de levitas llevan un botón para abrochar. Por otro lado, las levitas de solapas de muesca (solapas normales), llevan tres botones para abrochar, pudiendo llevar en la parte superior de las solapas, terciopelo u otro tejido. En estos dos tipos de levitas los bolsillos suelen llevar solapas e ir a juego con los puños y las solapas del cuello. También pueden haber otras estructuras de levitas, hay muchas combinaciones posibles. Una tienda británica London Boots. Una tienda finlandesa Garageland. En ebay

En la marca Rumble59 hay una gran variedad de cazadoras y chaquetas Rumble59

En la marca Dickies

Chaquetas Western en ebay de la marca H-Bar-C

Una tienda finlandesa con mucha ropa interesante Garageland

Una tienda británica especializada en ropa de los años 50 y 40, en ebay Lindy Lou’s Clothing

Cazadoras y chaquetas en la tienda zaragozana Burning Road Store

CONSEJO: Para eliminar manchas en seco es muy eficiente aplicar el spray Cebralín (no en cuero ni nailon) y si no, llevar a la tintorería.

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Cazadoras y chaquetas. Parte 1/2

Cazadoras y chaquetas que se vestían en la década de 1950, o se visten hoy en día, para hombre.

Hay muchos tipos. Podrían clasificarse por ejemplo, en vaqueras, universitarias, Kultura Kustom, Harrington, Western de gabardina, chimayo, Ricky, motorista de cuero, bomber, chaquetón marinero, americanas, de Hollywood y levitas.

Una chaqueta es una prenda más de vestir y suele llegar por debajo de la cadera. En cambio, una cazadora es una chaqueta corta ajustada a la cadera y de línea deportiva.

La palabra “cazadora” proviene de las chaquetas que llevaban los pilotos de los cazabombarderos en la II Guerra Mundial y que después se pusieron de moda como prenda deportiva.

Veámoslas una por una:

– Cazadora vaquera:

La historia de las cazadoras vaqueras comienza con la marca Levi’s. La primera que se creó fue la llamada “blusa de triple pliegue” de 1880. Luego llegó la Levi’s Type I, que estuvo vigente de 1905 a 1953, llamada tipo I, modelo 506XX. Después llegó la Levi’s Type II, o tipo II, modelo 507XX, que es de tela de 9 onzas de peso, en denim selvedge y se estuvo produciendo desde 1953 hasta 1962. No lleva bolsillos laterales. La vendían por 350 € en la tienda de Levi’s. A continuación llegó la Type III, modelo 557XX, también llamada The Trucker Jacket, o La Cazadora De Camionero. Se empezó a vender en 1962 y sigue a la venta hoy en día en las tiendas. La 557XX era de tela de 14 onzas. Evolucionó a los modelos 70505, 71205, 70518 y la actual 72334. Es de denim pre-encogido Levi’s Type III. Fue interesante la Trucker Rigid Two, en denim crudo, ya no se vende.

La marca Lee fue la primera marca de ropa vaquera que hizo ropa expresamente dirigida a los cowboys. La cazadora vaquera Lee Storm Rider la llevaban actores famosos, como Steve McQueen, Clint Eastwood, Paul Newman o Marilyn Monroe. Llevaba forro y el cuello era de pana color mostaza. La vendían en denim selvedge por 300€ en la web de Lee. Las siguientes son las cazadoras Rider de Lee y estas otras las cazadoras de Wrangler, donde está la Authentic Western. En Pike Brothers pueden ser interesantes las llamadas Roamer de 11 onzas de 1958 y de 1963, y también la Roamer de 15 onzas de 1958. Pike Brothers. En la marca inglesa Bronson hay cazadoras vaqueras interesantes Bronson.

Hay algunas cazadoras que no llevan bolsillos laterales.

Las cazadoras llamadas Sherpa son cazadoras vaqueras, o de pana, con forro de borrego por dentro. Abrigan más que las de sólo tela denim, pero menos que un abrigo.

En la web de Etsy se pueden encontrar cazadoras vaqueras estilo años 50: Etsy cazadoras vaqueras

Para ver más marcas de ropa vaquera: Pinchar

– Cazadora universitaria o beisbolera:

Es una cazadora de lana distintiva de cada universidad. La primera surgió en la universidad de Harvard, y la letra H del pecho era para distinguir al capitán del equipo y a los mejores jugadores. Era la cazadora del equipo de estudiantes, pero pronto los clubs profesionales de baseball empezaron a utilizarla. Las que llevan mangas de cuero eran para calentar los brazos de los jugadores de baseball. Etsy cazadora universitaria

Una web con envíos desde USA, pudiendo personalizar la cazadora con letras, parches y banderas. Arriba, un ejemplo de una personalización. Stewart & Strauss (build your own jacket)

– Cazadora Kultura Kustom:

Son cazadoras con ilustraciones bordadas de la temática de la Kultura Kustom, con hot-rods, rat-rods, dragsters, motos custom, etc. Los forros son acolchados. Una marca emblemática es Lucky 13

– Cazadora Harrington:

Fueron diseñadas para los jugadores de golf. El forro es de tartán (cuadros escoceses). La marca y modelo original es la Baracuta G9, de Reino Unido, y se creó en 1937. Elvis Presley la llevaba en la película “King Creole” (1958) en color beige (natural), y James Dean en “Rebelde sin causa” (1955) en rojo (dark red). Vale más de 350 € Baracuta G9. En la marca Marcus. En Amazon están más asequibles en otras marcas: Amazon Harrington

– Chaqueta Western de gabardina:

Es una chaqueta de gabardina de algodón con bordados, ya sean líneas con dibujos o motivos florales, de los ranchos del Oeste de los años 30, 40 y 50. También se le llama chaqueta bolero. Marcas interesantes son Rockmount y H-bar-C/California Ranchwear.

Rockmount H Bar C OutWest Shop

– Chaqueta chimayo:

Fueron populares en las décadas de 1930, 1940 y 1950, es decir, en el revival del Antiguo Oeste en el siglo XX. Chimayó es un pueblo del estado de Nuevo México (USA) donde existe una larga tradición de tejedores artesanos. Las prendas de estilo chimayo se basan en motivos de los amerindios navajos, con figuras geométricas y animales. Suelen estar hechas de pana (algodón), poliéster (forro) y mangas de lana de ovejas churras, melton, etc. Las mantas de estilo Río Grande, que se llevaban haciendo durante más de 400 años, fueron las que iniciaron el estilo chimayo. Estas chaquetas son vistosas, abrigan bien, son caras y difíciles de encontrar. Chaquetas chimayo en Etsy. En ebay. Chaquetas y abrigos en Chimayo Weavers.

– Chaqueta Ricky:

Chaqueta Ricky o chaqueta de gabardina. Son chaquetas cortas de gabardina, más de vestir, ideales con pantalones de pinzas de cintura alta, aunque también se pueden poner con jeans. Los materiales, o mezcla de ellos, pueden ser rayón, poliéster, viscosa o lana, incluso hay moteadas. Suelen llevar forro de raso. Hay quienes dicen que la palabra “Ricky” proviene del nombre del cantante Ricky Nelson, y otros de Ricky Ricardo, el personaje que interpretó Desi Arnaz en la serie televisiva de los 50 “Te quiero, Lucy”.

Cinturones de cuero

Un complemento muy habitual en los jeans son los cinturones de cuero. Los hay de muchos tipos: lisos, con remaches, con joyas, con grabados, repujados, con conchos, entrelazados, etc. Los pantalones vaqueros de talle medio (mid rise) van mejor con cintos anchos, porque sujetan mejor.

Cintos de los años 50:

Unas webs para poder conseguir cinturones de cuero:

En Rumble59 tienen unos cuantos modelos: Pinchar

En la marca británica Rocket Originals

Cintos de remaches y lisos en la histórica marca británica Lewis Leathers

La marca japonesa Ace Western Belts hace excelentes reproducciones de cintos del Oeste que se vendían en los años 30, 40 y 50, pero a unos precios muy elevados: Pinchar

Un artesano estadounidense que hace impresionantes cintos estilo Western. Warpath Leather Goods. Pinchar

Cinturones estilo Western en la tienda californiana Sneaky Tiki, a buen precio, en Etsy. Pinchar

En la web de Etsy, de todas las marcas: Pinchar

Cinturones de caimán, cocodrilo y otros animales desde Estados Unidos: Pinchar

Cinturones de cuero hechos a mano, Decuero Leather, en Javea (Alicante): Pinchar

Cintos hechos a mano, de pitón, caimán y cuero, Mansarea, en Málaga: Pinchar

Cinturones de estilo country, Corbeto’s Boots, en Barcelona: Pinchar

Ferro Vello, en Marín (Pontevedra): Pinchar

La tienda Hep-Stylo, en Alicante: Pinchar

Canyonero Belts: Pinchar

Sancho y Dina: Pinchar

Además de este tipo de cintos, también se llevaban en los años 50 cintos estrechos de cuero, sobre todo para pantalones de pinzas.

Cintos en PENA HAUS

Otra tienda británica, con cintos estrechos y anchos: Outerlimitz

Hay algunos en: Etsy

Cintos de segunda mano, marca Hickok, desde USA: ebay

En los festivales de rockabilly se pueden encontrar puestos de tiendas donde venden esta clase de cintos.

Pantalones de pinzas corte años 50 de gran calidad: Maria Aguyé

Pantalones de pinzas corte años 50 en ebay de la tienda británica Lindy Lou’s Clothing

Acceso a pantalones vaqueros estilo años 50

Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 4/4

Existen 4 métodos, o tratamientos, en los lavados de los pantalones vaqueros que dependen del objetivo que queramos conseguir. Estos son: conservar el color, desgaste de bajo contraste, desgaste de alto contraste y shrink-to-fit. Pero antes que nada hay que hacer un remojo inicial.

Remojo de TODOS los pantalones vaqueros antes de estrenarlos

Es muy recomendable poner todos los denim jeans a remojo cuando están nuevos del todo, antes de estrenarlos. Los sanforizados también, porque éstos pueden encoger hasta un 3 % con los lavados. Además porque así durarán más, y porque el almidón y químicos serán eliminados, lo cual suaviza la tela. Además, si encogen, que lo hagan desde el principio, para hacer bien la doblez del dobladillo a la primera, porque si hemos hecho un dobladillo esa primera marca podría quedar para siempre. La marca Lee en sus vaqueros 101 Dry, que están sanforizados, recomienda lavar en seco la primera vez y las siguientes con agua y detergente suave (leer al final), por lo que no habría que hacer este remojo inicial. Leer las recomendaciones de cada marca antes de nada.

Conservar el color original de nuestros jeans

Para conservar el color de fábrica de nuestros jeans denim hay varios métodos. Uno de ellos es intercalar remojos con sal gorda (o vinagre blanco) con lavados a mano. Nunca meterlos en la lavadora, porque se desgastarán mucho más rápido. Antes que nada hay que hacer un remojo inicial antes de estrenarlos.

– Remojo para conservar el color original:

Darles la vuelta a los vaqueros.

En una bañera o similar echar agua a 30 ó 40 grados (lo que ponga en la etiqueta) y media taza de sal gorda (ó 100 gramos). Disolverla bien.

Sumergir bien los vaqueros. Dejar reposar unos 30 minutos, 15 por cada lado. Se pueden poner 4 ó más vasos llenos del agua encima del pantalón para que hagan peso y se sumerjan completamente los vaqueros.

Escurrir suavemente. Puede quedar un color del agua amarillento, y en otros casos azulado. Colgarlos al aire libre por la cintura en un lugar a la sombra.

En vez de usar sal gorda se puede usar vinagre blanco destilado o vinagre blanco. Entonces sería mezclar media taza de vinagre con el agua y reposar durante 30 minutos, 15 por cada lado. Lo demás igual. El olor a vinagre se irá cuando se seque.

Aunque esto se califica como un remojo, la sal gorda o el vinagre blanco es una buena opción para aquellos que no quieren un lavado total de sus vaqueros.

– Lavado para conservar el color original:

Después del remojo inicial llevar puestos los jeans, y en dos o tres meses hacer un lavado a mano. Se puede intercalar: una vez lavado otra vez remojo, y así sucesivamente.

Darles la vuelta a los vaqueros.

En una bañera o similar echar agua a 30 ó 40 grados (mirar etiqueta) y echar una pequeña cantidad de detergente líquido de prendas oscuras, como Woolite, Micolor, Perlan o Norit. Diluirlo bien.

Sumergir bien los vaqueros, usando vasos llenos del agua para que queden bien sumergidos. Dejar reposar 30 minutos, 15 por cada lado.

Escurrir suavemente. Tirar el agua y aclarar con agua fría del grifo.

Colgarlos al aire libre por la cintura en un lugar a la sombra.

Idealmente hay que planchar regularmente los jeans denim para prevenir las arrugas. Las áreas de las arrugas son los primeros lugares donde el desgaste aparece. La ingle, detrás de las rodillas y el trasero son las zonas más comunes. Lo ideal es planchar las arrugas de los jeans después de cada vez que te los pones. El inconveniente de esta estrategia es que lleva mucho tiempo y dedicación.

Otro método para conservar el color sería comprar jeans que no se desgasten. Desgraciadamente esto tiene un precio y son muy raros. La marca Pure Blue Japan los hacía en índigo con el modelo NC-005. Están teñidos con indantreno, que se usa en la ropa militar para que aguanten más. Pure Blue Japan avisa que los jeans mostrarán ligeras señales de vestir, pero no se desgastará como unos vaqueros normales. Aunque este modelo está agotado, hay otro modelo en negro por más de 260 €, es el modelo NC-011 Slim Tapered Black Jean. También la marca japonesa Iron Heart tiene otro en negro, el IH-9634Z.

Otro método, o solución, es que cuando se empiecen a notar el desgaste retintarlos. Se venden tintes líquidos de color denim blue y negro, en la marca Rit, a 10 € o así.

Desgaste de bajo contraste

Los denim más ligeros, de alrededor de 12 onzas, son los que usaban Levi’s, Lee y Wrangler. Este desgaste es más apropiado para vaqueros normales, preencogidos, no para gamas prémium ni vaqueros crudos ni sanforizados. Este desgaste de bajo contraste tiene menos definición en los pliegues y es un desgaste más homogéneo por todas partes. Lo más importante de todo, es que hay que lavar los vaqueros muchas veces. El no lavarlos es para conseguir altos contrastes, que es justo lo contrario a lo que buscamos aquí. La primera cosa que hay que hacer es poner a remojo los jeans cuando son nuevos del todo, antes de estrenarlos, para quitar el almidón y los químicos. El denim no sanforizado es el denim de los puristas.

– Remojo desgaste bajo contraste:

Darles la vuelta a los vaqueros.

En una bañera, o similar, echar agua a 30 ó 40 grados (lo que marque el fabricante en la etiqueta). Sólo agua, nada más.

Dejarlos sumergidos 30 minutos, 15 por cada lado. Se pueden poner 4 ó más vasos con agua encima de los vaqueros para que se sumerjan del todo.

Escurrirlos. Puede que quede un color amarillento en el agua, y en otros casos azulado. Poner a secar estirados, con las pinzas en la cintura.

– Lavado desgaste bajo contraste:

Después del remojo inicial hay que llevarlos puestos tanto tiempo como sea posible. Pasada una semana o dos, máximo un mes, lavar en la lavadora.

Darles la vuelta a los vaqueros.

Lavarlos en la lavadora a 30 ó 40 grados, lo que indique el fabricante, si tienes máquina secadora, pues también.

Dejar secar al aire libre, por la cintura.

Si se lavan los vaqueros a menudo se conseguirá que las fibras se fortalezcan y duren más tiempo, y se conseguirá un menor contraste en el desgaste que si se lavan cada 6 meses, por ejemplo.

Desgaste de alto contraste

Con los vaqueros crudos (raw denim) se puede conseguir reflejar las marcas del día a día de tu estilo de vida, con arrugas y desgastes 100% propios. Son marcas características: los bigotes, en las ingles; los panales de abeja, detrás de las rodillas; o también marcas de la cartera o el móvil, en los bolsillos.

Hay que hacer un remojo inicial y secarlos a la sombra. Aunque hay quien no hace el remojo inicial, esperan al primer lavado. Después hay que llevarlos puestos casi todos los días, y a los seis meses hacer un primer lavado. Máximo diez meses, nunca un año entero sin lavar, olerán muy mal. Para tanto tiempo sin lavar hay trucos, como colgarlos a la sombra para airearlos, echar eliminador de malos olores para tejidos en spray (por ejemplo Febreze). Si se manchan, usar una esponja con agua y limpiar. Hay quienes dicen de meterlos en el horno del revés a 150 grados durante 10 minutos para matar las bacterias que causan el mal olor, y también se dice meterlos del revés en una bolsa sin aire en el congelador durante 24 horas.

A los seis meses del remojo inicial, o cuando llegue el momento de lavar, hacer lo mismo que en el lavado para conservar el color, pero usar detergente líquido de prendas delicadas, no de prendas oscuras. A los seis meses siguiente, o cuando proceda, hacer el siguiente lavado. En diez meses o así ya se tienen que ver resultados.

Shrink-to-fit

Estos vaqueros son propios de la marca Levi’s, también se les llama STF. Se compran de una talla mayor porque van a encoger, y dos tallas más, de la W38 en adelante. Hay que ponerse estos pantalones (con ropa interior) y luego meterse en una bañera con agua a 40 grados que cubra las piernas y sentado para que se adapte el pantalón a las formas de tus piernas. Es un ajuste personalizado. Quedarse sin mover 15 ó 20 minutos. Según Levi’s no hay que lavarlos más veces. Únicamente, cuando sea imprescindible lavarlos. Recomienda la marca sumergir los vaqueros en un barreño o bañera con agua fría y mezclarla con una taza de jabón Dr. Bronner, durante 20 minutos. Dejarlos escurrir y luego ponérselos húmedos (con ropa interior) para que se adapten otra vez a tus piernas.

Hay algún experto que dice que el shrink-to-fit nunca debe hacerse antes de haberse hecho el remojo inicial. El algodón necesita el agua para estirarse y atarse juntos. Si no haces un remojo antes el algodón se romperá mucho antes. Algunos jeans pueden encogerse un poco en lavados posteriores. Hay que tener ésto en cuenta cuando se haga el dobladillo, para tener un margen de maniobra. Además también comenta que todo este proceso de estar sentado en la bañera es demasiada molestia, incómodo y sucio. Él deja los jeans shrink-to-fit en la bañera con agua caliente y luego a secar al aire libre.

La marca Levi’s ofrece tres opciones, o métodos, de conseguir el ajuste adecuado en sus pantalones vaqueros crudos, llamados “Rigid”. Las tres recomendaciones de Levi’s son:

1. Mantenerlos rígidos (desgaste de alto contraste). Aquí no hay que lavarlos, si acaso por intervalos de 10 meses o así. Hay que comprarlos una talla menor de cintura y de largura (L) la correcta. Al principio al ir llevándolos en el día a día se adaptarán a tus piernas. Con este método se conseguirán marcas pronunciadas y de alto contraste en la tela.

2. Meterse en la bañera (shrink-to-fit). Elegir talla correcta de cintura y dos tallas más de largura. Llenar bañera con agua templada y meterse dentro con los jeans puestos 30 minutos. Los vaqueros se quedarán ajustados exactamente a tus piernas y cadera.

3. Lavarlos en la lavadora (desgaste de bajo contraste). Comprar dos tallas más de ancho y dos tallas más de largo. Lavarlos a máquina frecuentemente a 30 grados. El desgaste será más rápido y de manera uniforme.

La marca Lee dice que al principio sus vaqueros Dry son rígidos debido al almidonado que tienen, pero se irá quitando esa rigidez al llevarlos puestos en unos días. Lee recomienda en sus vaqueros Dry, que están sanforizados, llevarlos puestos todo el tiempo posible, hasta que empiecen a aparecer esas sombras del índigo y que llegue de forma natural el deseado aspecto del «trote» del día a día. Entonces lavarlos en seco en la tintorería para mantener el aspecto original, sólo una vez. En los siguientes lavados se lavan del revés con agua a 30 grados y detergente suave, en una bañera o similar. Secar a la sombra a temperatura moderada y pinzados por la cintura.

Viendo todos estos métodos, el menos agresivo y que mantiene el color más tiempo, es el primero, el del remojo inicial con sal o vinagre y lavarlos cada dos o tres meses con detergente líquido de prendas oscuras. Pero hay miles de seguidores que les gustan los desgastes de alto contraste. Cada cual puede elegir el método que más le guste, convenga o le siente mejor.

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