Instrumentos para música hillbilly, country & western y bluegrass (II)

Ukelele y guitarra barítono.

Ukelele

El ukelele, o ukulele, es un instrumento fácil de aprender a tocar y es muy divertido. Se puede dar un pequeño recital con los colegas, o con la familia, tocándolo mientras se canta a la vez. También va muy bien para canciones emotivas o románticas.

El ukelele tiene cuatro cuerdas y suele estar afinado en C6, excepto el barítono y el bajo. También existen afinaciones alternativas. En la afinación estándar (C6), desde la cuerda de arriba a la cuerda de abajo sería g, C, E y A. Es una afinación reentrante, es decir, que la cuarta cuerda (g) es más aguda que las cuerdas 3 y 2, en vez de ser más grave. Existe la opción de poner una cuarta cuerda grave o Sol grave (low G), lo que hace que se consiga un sonido más equilibrado.

Hay algunos ukeleles con tapa arqueada y aberturas en f, en vez de tener boca, sobre todo en tamaño tenor. También hay ukeleles eléctricos. Un ukelele muy interesante podría ser de tamaño tenor, de tapa arqueada con aberturas f y cuarta cuerda Sol grave (primera foto).

Las formas de los acordes en el ukelele son diferentes a los de la guitarra, pero son fáciles de aprender. Este instrumento se toca con las uñas de la mano derecha (en diestros), pero también venden púas específicas de fieltro.

Tamaños de los ukeleles. El tamaño estándar es el soprano, que es el más pequeño. Un poco más grande es el concierto, entran algo mejor los dedos entre los trastes. El siguiente es el tenor, más potente e indicado para fingerpicking, pero también para rasgueos. El barítono es más grave y más bien suena a otro instrumento por tener las cuerdas como las cuatro primeras de una guitarra (guitarlele). También existe el ukelele bajo, su sonido recuerda al contrabajo acústico. Además se hacen mezclas de ukeleles con otros instrumentos, surgiendo así híbridos muy curiosos, como resonadora con ukelele (resouke) o banjo con ukelele (banjolele).

En la web de la marca de ukeleles Mya-Moe se ve en un esquema los tipos de madera y los tamaños del ukelele con audios y vídeos Mya-Moe

Ukeleles en la marca Kala (Makala es la gama económica) Kala

En la marca Gretsch

Una tienda con todo tipo de ukeleles y equipamientos Todoukeleles

Ukeleles y equipamientos en Thomann

Hay webs donde enseñan a tocarlo, además de haber muchas tablaturas de canciones e incluso explicándolas con vídeos. Ukulele Spain ukecosas Afinador ukelele

Un vídeo de un ukelele donde por medio de efectos se consigue un sonido rockabilly Vídeo

El cantante del grupo británico The Jive Aces, Ian Clarkson, toca el ukelele mientras canta en su grupo. Tiene un canal en YouTube de tutoriales que explica poco a poco y con esquemas, cómo tocar canciones, ya sean genéricas o del propio grupo.

Un vídeo para tocar un rock and roll con tres acordes: Vídeo

Su canal: Ian Clarkson

Guitarra barítono

La guitarra eléctrica barítono la inventó la marca Danelectro a finales de los años 50. Tiene seis cuerdas, con un mástil más largo que la guitarra eléctrica normal, dando sonidos más graves que ésta, pero sin llegar a ser un bajo eléctrico. Se usaba mucho en las películas del Spaghetti Western de los años 60 y 70. Hoy en día es posible verla en la música country, surf, rockabilly… Duane Eddy usó la guitarra barítono en numerosas grabaciones. The Beach Boys la usaron también. En la canción “Mystery Train” de 1993 de Brian Setzer, la toca, en la marca TV Jones: Vídeo

La afinación estándar es BEADF#B, habiendo otras afinaciones en ADGCEA y CFA#D#GC, siendo 4 tonos, 5 tonos y 3 tonos más grave, respectivamente, que la afinación estándar de una guitarra. Las escalas de la guitarra barítono suelen estar entre 27 y 30,5 pulgadas. Calibres de cuerdas habituales son 13-62 y 14-68. Y más ligero de 12-60.

Una muestra de su sonido: Vídeo

Una web muy interesante (en inglés) para saber todo sobre la guitarra barítono Baritone guitar

Barítonos de Danelectro: Danelectro ’66BT Vintage Baritone Baritone

Guitarra barítono de TV Jones, con vibrato Bigsby: TV Jones Spectra Sonic C Melody Baritone

Más información sobre la TV Jones Spectra Sonic y la Gretsch Spectra Sonic (no continuada): Pinchar

En Gretsch está la guitarra barítono G6120TB Duane Eddy Pinchar

En la marca Eastwood hay unos cuantos modelos Pinchar.

Guitarras barítonos a precios asequibles pueden ser: Squier Bass VI, Gretsch G5260T y G5265, Danelectro…

En la tienda de Thomann: Pinchar

Acceso a parte I Acceso a parte III

Instrumentos para música hillbilly, country & western y bluegrass (I)

En la música hillbilly, country & western y bluegrass se usan unos instrumentos musicales particulares, sobre todo provenientes de los inmigrantes escoceses, irlandeses y galeses que llegaron a los Montes Apalaches de Estados Unidos sobre el año 1700. Originalmente usaban la mandolina, la guitarra y el fiddle (violín). También se usaba el dulcimer y más adelante el banjo. Ya en el siglo XX se incorporó el contrabajo, al igual que otros instrumentos que se fueron añadiendo.

En la actualidad, los instrumentos que se usan en estos tipos de músicas basados en la guitarra son: la guitarra acústica (de tapa arqueada y tapa plana), la guitarra parlor, la resonadora (dobro), la mandolina, el banjo, el ukelele, la lap steel guitar, la pedal steel guitar, la guitarra barítono…

Otros instrumentos que se usan son el contrabajo, el fiddle (violín), la armónica, el piano, el acordeón, el autoarpa, la tabla de lavar (washboard), el arpa de boca, etc.

Vamos a verlos en los siguientes artículos. Ir al acceso de abajo.

Acceso a parte II

Guitarras semiacústicas para rockabilly (I)

Se entiende por guitarra semiacústica aquella guitarra eléctrica con una o más pastillas en la tapa, que tiene su cuerpo hueco, o parte de él, para producir cierta resonancia, dando sonidos abiertos y acústicos, pero no tanto como una guitarra acústica o electroacústica.

Las guitarras semiacústicas están compuestas por las guitarras de caja (hollow body), que tienen el cuerpo hueco; las de semicaja (semihollow), más estrechas que las anteriores y con el cuerpo hueco, pero atravesado por un bloque de madera por el centro; las ahuecadas (chambered), que llevan cámaras de aire y canales en su interior; y las thinline, donde un lado de la guitarra está hueco.

Gibson. La marca legendaria de Nashville estaba en números rojos en 2018. Tenía una deuda de 520 millones de dólares y entró en concurso de acreedores el 1 de mayo de 2018 para poder salvarse de la quiebra. En octubre de ese año pasó a manos de sus nuevos acreedores.

Gibson lanzó al mercado en el año 2018, ocho guitarras de semicaja y tres de caja, todas ellas de precios muy elevados. Destaca la ES-335 Figured 2018, en un precioso acabado Aquamarina de tonos verdes y azules, en madera de arce figurada de calidad AAA. Hay dos guitarras con Bigsby, la ES-355 VOS, con componentes en acabado oro desgastado, y la ES-335 Anchor Stud, con rasgos clásicos de los años 50, de edición limitada. Está en tres acabados. También destaca la ES-355 Black Beauty 2018, acabado ébano. Lleva tres pastillas, pudiendo conseguir siete combinaciones de sonido. Vuelven hacer la ES-330, versión 2018. Gracias a esta guitarra se originó el modelo ES-335. Es una guitarra de caja, o hueca, al no tener el bloque central que atraviesa a las de semicaja. Está en acabado Sunset Burst. Es todo un clásico de guitarra. Otra guitarra de caja es la ES-275 Custom 2018. Una gran guitarra de jazz, y también para otros estilos musicales, con una funcionalidad moderna. Es parecida a la ES-175, pero con el cutaway veneciano, en vez de florentino. http://www.gibson.com/Products/Electric-Guitars/ES.aspx?ModelYear=2018

Heritage. Esta marca produce guitarras de excelente calidad fabricadas en Kalamazoo (USA), en lo que fue inicialmente la fábrica de Gibson. Hace unos años tenían unos precios más moderados, pero parece ser que ahora valen tanto como las Gibson. Heritage

Epiphone. No hay ninguna novedad destacable. Aquí están sus guitarras:http://www.epiphone.com/Products/Electrics/Archtop.aspx

D’Angelico. Esta marca clasifica sus guitarras en cuatro categorías: Premier, las más asequibles, buena calidad; Excel, de excelente calidad; Deluxe, excelente calidad, acabados mate y componentes premium; Master Builder, fabricadas en Nueva York enteramente personalizada. Cabe destacar como novedad, la serie Shoreline, dentro de la categoría Excel y en los modelos SS y DC. Las guitarras “Costa” son guitarras de semicaja de estilo surf, con vibrato ligero Bigsby B-50, pastillas P-90 y en acabados verde surf, blanco retro y azul índigo. https://dangelicoguitars.com/electric-guitars/

El guitarrista británico John Lewis tiene una guitarra D’Angelico EXL-1, pero la tiene personalizada con un vibrato Bigsby B6, una pastilla P-90 en el puente y una pastilla Charlie Christian en el mástil.

Guild. Como última novedad están las nuevas guitarras de semicaja Starfire V, que llevan vibrato Guild; y la Starfire VI, con vibrato y madera de arce flameado de calidad AAA, acabado “rubia”. Por otro lado sigue siendo una apuesta segura para sonidos rockabillies la X-175B Manhattan rubia. La X-500 Stuart de 2014 (se creó en 1953), ya no la producen. Aunque hay un teléfono por si alguien todavía quiere una (8000 $).

Electric Guitars

Höfner. La marca alemana lleva fabricando guitarras eléctricas desde 1953. El modelo President es todo un clásico. http://www.hofner-guitars.com/guitars-basses/electric-guitars.html?___store=h01_en&___from_store=h01_de

Gretsch. En el apartado de Gretsch

Guitarras semiacústicas para rockabilly (II)

Bajos eléctricos para rock and roll

Aunque el contrabajo se usa con mucha frecuencia en los grupos de rock and roll, rockabilly, swing, etc., el bajo eléctrico ya existía en los años 50.

Hay que decir que el contrabajo tiene una gran presencia en un escenario, puede dar más espectáculo que un bajo y, sobre todo, aporta sonido acústico directo, en cambio, el bajo eléctrico necesita obligatoriamente de un amplificador para dar un concierto.

Por otro lado, las principales ventajas del bajo eléctrico respecto al contrabajo son un transporte más fácil y una mayor comodidad al tocar.

Hay dos tipos de escalas en los bajos eléctricos: larga y corta. Los de escala larga tienen una longitud de 34 pulgadas desde el puente hasta la cejuela. Es el más habitual. Tienen una mejor definición de las notas y con mayor profundidad que los de escala corta. Los de escala corta tienen un longitud de 30 pulgadas o poco más. Tienen un sonido algo más “empastado” que los de escala larga, pero por otro lado, son más cómodos de tocar y pueden ser más apropiados para manos pequeñas.

El bajo eléctrico está afinado en E A D G (de mayor a menor grosor) y coincide con la afinación de las cuatro cuerdas más graves de la guitarra, pero a una octava más baja.

Al igual que las guitarras eléctricas los bajos eléctricos también se pueden dividir en macizos y semiacústicos. Los bajos macizos tienen el cuerpo construido de madera maciza, dando un sonido nítido y marcado y con mucho sustain, el que más de todos, como por ejemplo el Fender Precision. Los semiacústicos se pueden dividir en bajos de caja, de semicaja y ahuecados. Los bajos de caja (hollow body) tienen el cuerpo hueco, dando un sonido más abierto y acústico y con poco sustain, como el Gretsch G5440LSB. Un contrabajo también tiene el cuerpo hueco, su cuerpo es una caja de resonancia. Luego están los bajos de semicaja (semihollow), que suelen ser más estrechos que los de caja y su cuerpo es atravesado por un bloque central de madera, pero quedando los dos lados huecos. Dan un sonido algo menos abierto o acústico que los de caja pero tienen más sustain, por ejemplo el Guild Starfire I. Y por último están los ahuecados (chambered), que tienen cámaras de aire y canales por dentro pero están cerrados por fuera, lo que les aporta un cierto punto acústico y tienen buen sustain, como el Epiphone Allen Woody Rumblekat.

Veamos los bajos eléctricos:

FENDER

El primer bajo eléctrico que se vendió en las tiendas fue el Fender Precision en 1951. El cuerpo era macizo. La pala, el golpeador y los controles (volumen y tono) eran del estilo de la guitarra Fender Telecaster. En 1957 cambió el diseño al estilo de la Stratocaster y desde entonces se reconoce fácilmente en cualquier lugar hoy en día.

Fender Precision de 1951

Fender Precision de 1957

Son interesantes los siguientes bajos:

– American Original ’50s Precision Bass. Fabricado en USA, gran calidad. Tiene un buen acabado en nitrocelulosa. Pinchar

– Vintera ’50s Precision Bass. Buena calidad, está en dos acabados, golpeador dorado, radio diapasón de 7,25″, fabricado en México. Pinchar

– Mike Dirnt Road Worn Precision Bass. Basado en el Precision de 1951, nitrocelulosa, con marcas de desgaste, diapasón de palo rosa, perfil del mástil C gruesa, fabricado en México. Pinchar

Todos los bajos Precision de Fender: Pinchar

En la marca Squier (la marca asequible de Fender) está en dos acabados el Precision Bass de 1951 Pinchar y el Precision de 1957 con golpeador anodizado Pinchar.

GIBSON

Los bajos a Gibson no le han dado demasiado éxito. Su primer bajo fue el Electric Bass, creado en 1953, luego llamado EB-1 y posteriormente EB-0. Era de forma de violín, macizo de caoba, de escala corta y se le podía poner un “pincho” para tocarlo en vertical, no se vendieron demasiados pero duró hasta los años 60. En 1958 apareció el EB-2, semiacústico, escala corta de 30″, que es la versión en bajo de la guitarra ES-335. Gibson los ha vendido en los últimos años como Midtown Standard Bass, aunque no son iguales al EB-2, y son de escala de 34″.

Gibson EB-2 de 1958.

En 2019 desaparecieron sus bajos semiacústicos. Es de suponer que es debido a los nuevos directivos y a su política de austeridad.

Los ES-Les Paul que se lanzaron en 2016 fueron su última apuesta.

Más asequible era el Les Paul Standard Bass, estaba en tres acabados: herencia cereza sombreado, tapa dorada y ébano (negro).

El Midtwon Standard Bass es ya un clásico, aunque es complicado hacerse con uno.

Puede que el único bajo interesante que ofrece Gibson desde 2019 sea el Les Paul Junior Tribute DC, macizo de escala corta, basado en el EB-0 de finales de los años 50. Pinchar

EPIPHONE

En 1959 apareció el bajo semiacústico Rivoli, que sería el “hermano” del Gibson EB-2, también de escala corta. Hoy en día lo más parecido de Epiphone es el Jack Casady Signature Bass, de semicaja y de escala larga. Además incorpora un selector de frecuencias Pinchar. Otro bajo de Epiphone es el Allen Woody Rumblekat, ahuecado (chambered) y de escala corta Pinchar.

Epiphone Rivoli

Epiphone lanzó un bajo acústico muy interesante, el Masterbilt Century De Luxe Bajo de Cuatro Cuerdas. Tenía una pastilla debajo del puente y una pila de 9 voltios al lado de la salida jack. Tenía dos acabados: Retro Sombreado y Retro Natural.

HÖFNER

El modelo 500/1 tenía forma de violín, se lanzó al mercado en 1955. Se hizo famoso en los años 60 gracias a Paul McCartney. El modelo 333 de 1957 tenía el cuerpo más grande, con forma de guitarra President.

Höfner 500/1 de 1955.

La marca alemana Höfner también tiene otros bajos interesantes, como este Federal Negro Pinchar o este H500/18 Pinchar

GRETSCH

No empezó a hacer bajos eléctricos hasta los años 60. Hoy en día venden bajos de versiones de sus guitarras eléctricas, como el bajo White Falcon, de gran presupuesto. El bajo Thunder Jet, también caro, tiene el cuerpo “ahuecado” (chambered), de escala corta. Mucho más asequible es el Electromatic Junior Jet.

Gretsch 6070 de 1968.

Es muy recomendable el G5440LSB Electromatic de caja (cuerpo hueco) de escala larga. Pinchar

Más corto es el G5442BDC Electromatic de caja de escala corta.

Con un gran presupuesto está el bajo G6126LSB White Falcon, de caja de escala larga.

El bajista Tom Peterson, forma parte de los artistas de firma de Gretsch, dejando varios bajos con su nombre. Tienen unos precios estratosféricos, y más bien parecen joyas.

Y luego hay dos bajos de 12 cuerdas, formados por cuatro grupos de tres cuerdas. Uno, acabado “nuevo” y otro, acabado reliquia (con marcas de envejecimiento). Valen más de 16 000 dólares en la Custom Shop de Gretsch.

La web de Gretsch: Pinchar

GUILD

El bajo de semicaja Starfire I salió al mercado en 1965 Pinchar. Su diseño fue influenciado por el Gibson EB-2. También cabe destacar el Starfire Bass II, está en cuatro acabados y tiene dos pastillas, en vez de una. Pinchar

HAGSTROM

En la marca sueca es interesante el Viking. Pinchar

IBANEZ

Tiene dos bajos interesantes. El AFB200 de cuerpo hueco y escala corta Pinchar, y el AGB200, de semicaja y escala corta Pinchar.

EASTWOOD

Si te gustan las formas de los bajos Ampeg de los años 60 y no puedes conseguir uno, la marca canadiense Eastwood los fabrica muy similares, además del estilo de otras marcas, como Mosrite o Gretsch. Pinchar

AIRLINE

Marca del grupo Eastwood. Si te van los bajos con forma del mapa de USA, es decir, los National, la marca Airline los produce. Pinchar

¿Qué bajo elegir? Una apuesta segura es el Fender Precision, pero como en todos los instrumentos, depende del presupuesto que tengamos y de la sonoridad, prestaciones y estética que busquemos.

Para emular el sonido del contrabajo con un bajo eléctrico hay varios trucos, como tocar las cuerdas del bajo con el dedo pulgar siempre hacia abajo y el índice hacia arriba; dejando colocado un trapo o un trozo de esponja debajo de las cuerdas cerca del puente; hacer palm-muting; tocar sólo con un dedo encima del diapasón; usar un pedal octavador y tocar con los dedos; usar cuerdas de acabado plano (flatwound); o hacer una combinación de estos trucos. El ukelele bajo también recuerda al sonido del contrabajo. Tal vez, una buena aproximación a este sonido sea usando un bajo de caja (hollow body), con pastilla piezoeléctríca debajo del puente, sin trastes y cuerdas planas, aunque hay toda clase de teorías sobre este tema. Pero aún así no sonará igual que un contrabajo.

Contrabajos

Cinturones de cuero

Un complemento muy habitual en los jeans son los cinturones de cuero. Los hay de muchos tipos: lisos, con remaches, con joyas, con grabados, repujados, con conchos, entrelazados, etc. Los pantalones vaqueros de talle medio (mid rise) van mejor con cintos anchos, porque sujetan mejor.

Cintos de los años 50:

Unas webs para poder conseguir cinturones de cuero:

En Rumble59 tienen unos cuantos modelos: Pinchar

En la marca británica Rocket Originals

Cintos de remaches y lisos en la histórica marca británica Lewis Leathers

La marca japonesa Ace Western Belts hace excelentes reproducciones de cintos del Oeste que se vendían en los años 30, 40 y 50, pero a unos precios muy elevados: Pinchar

Un artesano estadounidense que hace impresionantes cintos estilo Western. Warpath Leather Goods. Pinchar

Cinturones estilo Western en la tienda californiana Sneaky Tiki, a buen precio, en Etsy. Pinchar

En la web de Etsy, de todas las marcas: Pinchar

Cinturones de caimán, cocodrilo y otros animales desde Estados Unidos: Pinchar

Cinturones de cuero hechos a mano, Decuero Leather, en Javea (Alicante): Pinchar

Cintos hechos a mano, de pitón, caimán y cuero, Mansarea, en Málaga: Pinchar

Cinturones de estilo country, Corbeto’s Boots, en Barcelona: Pinchar

Ferro Vello, en Marín (Pontevedra): Pinchar

La tienda Hep-Stylo, en Alicante: Pinchar

Canyonero Belts: Pinchar

Sancho y Dina: Pinchar

Además de este tipo de cintos, también se llevaban en los años 50 cintos estrechos de cuero, sobre todo para pantalones de pinzas.

Cintos en PENA HAUS

Otra tienda británica, con cintos estrechos y anchos: Outerlimitz

Hay algunos en: Etsy

Cintos de segunda mano, marca Hickok, desde USA: ebay

En los festivales de rockabilly se pueden encontrar puestos de tiendas donde venden esta clase de cintos.

Pantalones de pinzas corte años 50 de gran calidad: Maria Aguyé

Pantalones de pinzas corte años 50 en ebay de la tienda británica Lindy Lou’s Clothing

Acceso a pantalones vaqueros estilo años 50

Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 3/4

Consejos

Los que tienen costuras selvedge hay que comprarlos más largos de lo normal para hacer luego el dobladillo y se vean las costuras. Si uno tiene la talla de largura (L) de 32 pulgadas, entonces debería elegir una 34”. Y si se quiere aún más largos, pues una 36”. En la década de 1950 sólo se vendían de largura (o pernera) de 36 pulgadas, hasta que llegaron los vaqueros sanforized. Los dobladillos hacerlos de menos de 25 cm.

En los vaqueros crudos (raw denim) hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela.

En los pantalones denim sanforizados elegir la talla real, al igual que los vaqueros que lleven elastano. En los vaqueros normales, que son los preencogidos de 100 % de algodón (one wash), elegir la talla real, aunque con los años pueden llegar a encoger. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla.

Algunos modelos de jeans llevan un pequeño porcentaje de elastano. Estos vaqueros se suelen llamar stretch. Son un poco elásticos y son más cómodos que los de 100 % algodón, porque se estiran un poco al agacharse o doblar las rodillas.

Después de lavarlos, es mejor colgarlos estirados, del revés y sin doblar, con las pinzas por la cintura del pantalón y dejar secar en una zona que dé sombra.

Para planchar, del revés para que no afecte al color, y a temperatura baja, a 2 puntos los de 100% algodón y a 1 punto los que llevan elastano.

Para recuperar la firmeza de la tela se pueden congelar. Ponerlos del revés, meterlos en una bolsa de plástico sin aire y dejarlos 24 horas.

Cosas que NO hay que hacer

Usar blanqueadores o quitamanchas.

Lavarlos en seco (a no ser que lo indique).

Meterlos en una secadora. En todo caso con un programa suave.

Dejarlos mucho tiempo en remojo. Con 30 minutos es más que suficiente.

En algunos modelos indican no usar suavizante en la lavadora.

Selvedge

Selvedge o selvage, en castellano orillo, se refiere a la unión de las costuras de la pierna del pantalón realizada de un trozo de tela denim entero, donde el borde está terminado por una tela blanca y una puntada de otro color, como roja, azul, verde o amarillo, y por esta razón no tienen flecos. Al usar trozos de tela completos se necesita más cantidad de tela denim, por lo que son más caros y son consideradas prendas de calidad prémium.

Raw Denim

El raw denim o dry denim, es decir, denim crudo o denim seco, o también pantalón de dril, es un pantalón vaquero confeccionado con el color índigo original, que no ha sido tratado ni lavado, son más rígidos y requieren unos cuidados especiales. El desgaste, pliegues y marcas que se hagan serán 100% personal. Si se cuidan bien, pueden durar lustros o décadas. En los vaqueros crudos (no sanforizados) hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla.

También hay que señalar que los vaqueros crudos y sanforized, ambos de altos gramajes (de 16 a 25 onzas), son más incómodos al andar, pudiendo llegar a tener dolencias en las rodillas, por lo que es más recomendable llevarlos puestos en días puntuales.

Sanforized

Sanforized, significa “sanforizado”, aunque en el diccionario de la RAE no existe. Para evitar que los pantalones encojan existe un proceso llamado “sanforización”, que algunas marcas de jeans usan. Consiste en que la tela denim, cuando sale del telar, llega a la máquina de sanforización, y por medio de una serie de rodillos y aplicando calor y humedad, se estira, se encoge y se estabiliza el denim. Por eso los jeans sanforizados son considerados “pre-encogidos”. El encogimiento de unos vaqueros sanforizados se limita a menos de un 3 %, en cambio, el de unos vaqueros no sanforizados (la mayoría) puede llegar a una o dos tallas. Unos vaqueros sanforizados de 12 onzas abrigan menos que unos vaqueros preencogidos o crudos de 12 onzas, por lo que pueden ser más adecuados para entretiempo o algunos días de verano, o si no elegir de mayor gramaje. Algunas marcas ofrecen un “One-Wash” (un lavado), por lo que al estar lavados una vez, encogerán algo menos. El proceso “sanforized” se suele hacer a pantalones vaqueros de gama prémium. Hay marcas que recomiendan lavar en seco en la tintorería a sus vaqueros sanforizados. Marcas de vaqueros sanforizados son Lee 101, Pike Brothers, Edwin, Eat Dust, Tellason…

Sanford L. Cluett fue el inventor del proceso “Sanfor”, de ahí el nombre, lo patentó en 1930.

Hilado del tejido y peso

Hay que comprobar la técnica del hilado del tejido y el peso de los vaqueros. Muchos denim crudos baratos tejen los hilos entre sí en acabado abierto. En cambio, el hilado en anillos tiene mayor calidad y durabilidad. Su gramaje va de 60 a 210 gr/m2. El algodón Interlock o jersey doble tiene un gramaje mayor, de 210 a 300 gr/m2. Estos dos últimos hilados dan como resultado un denim más fuerte a la vez que suave.

El peso de los vaqueros determina la comodidad al llevarlos y el desgaste. Un denim por debajo de 12 onzas es el más fácil de llevar, el desgaste es menor. De 12 a 16 onzas es un buen punto, algunos dicen que es el ideal. Por encima de 16 onzas requiere un mayor compromiso, son menos cómodos para llevar en el día a día. La marca japonesa Iron Heart fabrica vaqueros de 25 onzas de peso, a un precio de 340 € o más. En los denim de 10 onzas o así con una buena proporción de elastano, no se pueden hacer dobladillos, porque no se sujeta la tela al ser tan ligera.

Dobladillos

Históricamente los jeans se hacían de una sola largura, de 36 pulgadas, porque su fabricación era más práctica de esta manera. Era más sencillo para las fábricas y mejor para los comerciantes.

En vez de tener una amplia gama de combinaciones de largura de pierna y de cintura, sólo cambiaba la cintura. Si no había ningún sastre para arreglárselos, o no podían permitírselo, entonces los mineros, trabajadores del campo o los cowboys que los usaban se enrrollaban los pantalones a la largura correcta. El hacer dobladillos se mantiene como una manera popular y práctica de cambiar la longitud de los vaqueros durante casi 100 años. Los dobladillos fueron iconizados por Marlon Brando en la película “Salvaje” con unos Levi’s 501 y James Dean, más visto con unos Lee 101 Z Riders.

Los denim sanforizados y la moda hicieron los dobladillos redundantes. Los dobladillos se pasaron de moda cuando el denim sanforizado, que no encogía, se convirtió en norma. La gente podía comprar la largura de pernera y estar segura que se quedaría en la longitud correcta. En esta época, los orillos (selvedge) se estaban pasando de moda. Los telares de lanzadera fueron reemplazados por modernos telares, que no autocerraban el borde de la tela. Ya no más veces se podría mostrar la identificación selvedge. Por una década o dos, este denim barato era todo lo que estaba fácilmente disponible. Afortunadamente aquellas épocas oscuras se fueron. Ahora, podemos encontrar otra vez la bonita tela selvedge y orgullosamente ondear la bandera de denim de calidad haciendo un dobladillo a nuestros vaqueros.

La primera cosa que hay que saber es si unos vaqueros son sanforizados o no, aunque si lo son se notará en un precio muy alto. En los denim sanforizados se puede elegir la largura correcta y hacer el dobladillo enseguida. Aunque se recomienda un remojo inicial. Incluso si es denim sanforizado se puede encoger una pizca, y el remojo inicial cuidará de esto. Si son vaqueros no sanforizados (la mayoría) no hay manera de evitar el remojo de los vaqueros entre agua templada para encoger la tela. Hay que confiar en el consejo de la marca. Si ellos venden jeans sin sanforizar deberían saber exactamente cuáles son las propiedades de los jeans que están vendiendo. Esto es esencial para hacer el dobladillo. Imagina unos pantalones vaqueros nuevos no sanforizados con la largura perfecta. Después del primer lavado podrían encoger hasta casi 8 centímetros y uno se vería mal después.

Hay que escoger bien el denim para que vaya bien con el calzado. La elección del calzado puede tener un impacto sobre la longitud del dobladillo de los vaqueros. No es lo mismo llevar unas botas Red Wing que unas zapatillas de lona (sneakers). Evidentemente unos vaqueros con botas tendrá un dobladillo más alto que el dobladillo de unas zapatillas. Cada uno debe elegir la altura que más le guste o mejor le quede.

Cuando llevas puestos los vaqueros con dobladillo día tras día, a éstos les saldrán unos prominentes cantos en la doblez. Sucede muy rápido. Una vez que esto ocurre no serás capaz de cambiar el dobladillo sin revelar la línea que se ha marcado. Por esto es tan importante hacer bien el dobladillo a la primera y de manera correcta. El denim se daña en la doblez cuando se hace un dobladillo.

La doblez dañará el denim porque se abusa de esa zona, se desgastará y rasgará. Esto es inevitable, muchos lo odian. El dobladillo es esencialmente un bolsillo abierto. Éste recogerá una cantidad increíble de suciedad y mugre, por eso hay que limpiarlos con regularidad. El mayor peligro de todo no está en los vaqueros, está en quien los lleva. Los dobladillos pueden recoger cosas. Esto es esencial a tener en cuenta para los motoristas o gente que trabaje con maquinaria pesada. Si es así, hay que preguntarse si no se estaría mejor servido sin llevar dobladillos. Al menos, asegurarse de que estén enrollados con fuerza. No hacer dobleces directas de 25 cm. o más. En los pantalones vaqueros de denim ligero de 10 onzas o así, con una buena proporción de elastano (29% o así), por ejemplo algunos Lee Brooklyn Rinse, no se pueden hacer dobladillos, porque no se sujeta la tela sobre sí misma al ser tan ligera.

Hay varios tipos de dobladillos:

– Dobladillo único: es el más sencillo, se dobla una vez. Puede ser una doblez larga (menos de 25 cm) o una doblez normal. En este último caso lo suficiente para que se vea la costura selvedge. Para botas, el dobladillo único es la mejor opción.

– Dobladillo doble: se enrolla dos veces con una doblez más corta que en el anterior. Se pueden mantener los dos dobladillos a la misma altura, o dejar uno algo más corto que el otro, lo que sería un “dobladillo desarreglado”. Hay que tener en cuenta que el dobladillo doble no funcionará bien con un denim de alto gramaje, ya que sería un dobladillo muy grueso, a no ser que esto sea lo que se quiera conseguir.

– Dobladillo estrecho: se enrolla una vez un trozo muy corto (pero viéndose la parte clara interna), y se dobla otras dos veces más o incluso tres veces más. Este tipo de dobladillo queda igual de bien en unos jeans de pierna holgada que en unos de tipo pitillo. Pero sobre todo queda genial con un par de jeans holgados con calzado estrecho.

Truco

Si tus vaqueros de 100% de algodón te están ajustados alrededor de la cintura, que aprietan, o que los has comprado de una talla más pequeña y ya no los puedes devolver, un truco consiste en echar agua tibia con un spray (o una esponja) por toda la tira de la cintura. Dejar abrochados la bragueta y el botón. Luego poner una percha de madera dentro de la cintura, a presión, para que ensanche un poco. Buscar el tamaño de percha apropiado. También se puede cortar un poco los extremos de la percha con una sierra, y lijarla un poco, hasta conseguir la distancia adecuada. Tiene que entrar la percha a presión. Así tienen que estar los pantalones un día entero o hasta que se seque del todo. Si no se han ensanchado lo suficiente, repetir la operación las veces que sean necesarias. También se puede colocar la percha desde el botón hasta la trabilla central trasera. Con este método se pueden ensanchar los vaqueros un centímetro o así. La pega es que cuando los laves o hagas un remojo volverán a su estado original, y hay que repetir este proceso.

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Pantalones vaqueros estilo años 50. Parte 1/4

Los pantalones vaqueros son una prenda característica del estilo de vida rockin’. Si uno se fija en las marcas que existían en los años 50 podrían ser básicamente tres: Levi’s, Lee y Wrangler. Levi’s se creó en 1853 en San Francisco (California). Lee en 1889 en Salina (Kansas). Wrangler en Greensboro (Carolina del Norte) en 1947, aunque se remonta a 1904 (Blue Bell).

Una característica de estos pantalones vaqueros de los años 50 era la unión de las costuras por los bordes del trozo de tela denim de la cual se fabricaba, llamada orillo, en inglés selvedge o selvage, ya que así se unían en los tradicionales telares de lanzadera. De esta manera se ahorraban el trabajo de sobrehilado de los bordes para que no se deshilara, pero se gastaba más cantidad de tela. Mas tarde, al producirse en masa los vaqueros preencogidos (los normales) con los nuevos telares de proyectil, el hacer costuras de orillo era un lujo, ya que se necesitaba más cantidad de tela para hacer unos vaqueros. Por eso los vaqueros con costuras selvedge son pantalones más caros y son considerados prémium. Hoy en día Japón es el país que dispone de más telares de lanzadera, por lo que es el líder mundial en denim selvedge.

Evolución del pantalón Levi’s 501 mostrando la costura selvedge.

Estos jeans se ajustan a la cintura (high waisted), aunque también hay algunos de talle medio (mid rise). Generalmente son de corte recto (straight), sin embargo también hay otros en corte regular (algo más estrechos que los rectos), en corte ajustado (slim fit) y de pierna cónica (tapered).

Levi’s 501 1955 Rigid. Vaqueros crudos con costuras selvedge, de corte recto y de ajuste en la cintura.

Los que tienen costuras selvedge hay que comprarlos más largos de lo normal para hacer luego el dobladillo y se vean las costuras. Si uno tiene la talla de largura (L) de 32 pulgadas, entonces debería elegir de 34”. Y si se quiere aún más largos, pues de 36”. En la década de 1950 sólo se vendían de largura (o pernera) de 36 pulgadas, hasta que llegaron los sanforized (ver parte 3). Los dobladillos hacerlos de menos de 25 cm.

Los vaqueros crudos, en inglés raw denim o dry denim, es decir, denim crudo o denim seco, o también pantalón de dril, son unos pantalones vaqueros confeccionados con el color índigo original que no han sido tratados ni lavados, son más rígidos y requieren unos cuidados especiales. El desgaste, pliegues y marcas que se hagan serán 100% personal. Si se cuidan bien pueden durar lustros o décadas. En los vaqueros crudos hay que elegir una talla más grande de cintura, porque encogerán, y en tallas grandes, W38 y superior, dos tallas más, porque es más tela.

En los pantalones denim sanforized o sanforizados (ver parte 3) elegir la talla real de cintura, al igual que en los vaqueros que lleven elastano. Unos vaqueros sanforizados de 12 onzas abrigan menos que unos vaqueros preencogidos o crudos de 12 onzas, por lo que pueden ser más adecuados para entretiempo o para algunos días de verano, o si no, elegir de mayor gramaje. Los pantalones vaqueros normales son pantalones que tienen ya un lavado de fábrica (one wash) y por eso se llaman preencogidos, porque este primer lavado hace que se encojan un poco. En estos vaqueros elegir la talla real, aunque con los años pueden llegar a encoger. Seguir las recomendaciones de cada marca a la hora de elegir la talla. (Ir a parte 3)

Todos estos pantalones vaqueros, y sobre todo los crudos, se lavan a mano en una bañera o similar con agua templada. (Ir a parte 4)

El bolsillo pequeño del lado derecho se creó para guardar el reloj de bolsillo.

Marcas:

Levi’s fue la marca inventora del pantalón vaquero. El modelo 501 es un clásico. La colección Vintage Clothing tiene un precio alto (ver CONSEJO al final) por su calidad y por estar hecha en los telares tradicionales de Estados Unidos. El modelo 1955 es de pierna recta (segunda foto), con la zona superior algo relajada, son de pierna ancha; los 1954 son tapered con cremallera, pero más bien son rectos, algo mas estrechos que los anteriores; y los 1947 son también rectos, pero algo ajustados en la parte superior, son los más estrechos de los tres. Estos 501 1947 son los que llevaba Marlon Brando en la película “Salvaje” de 1953. En 1943 se registró el símbolo que hay en los bolsillos traseros, llamado “Arcuate” (Arqueado), que ha ido cambiando a lo largo de los años. Los llamados “Rigid” son vaqueros crudos o denim crudos (raw denim). En los 501 preencogidos (los normales) tal vez los más interesantes sean los acabados One Blue y Marlon (en honor a Marlon Brando, en denim ligero). En mujeres, un clásico de los 50 fue el 701. Se presentó en el año 1934 y se dejó de hacer en 2019.

En Lee, el modelo Brooklyn Straight es quizás el más vendido. Los Brooklyn Straight llevan elastano para ser más cómodos. El acabado Rinse (aclarado) es de color azul índigo y es de tela ligera de 10 onzas, aunque hay otros Brooklyn más gruesos. Los Brooklyn con precios más asequibles en Amazon. El modelo Daren es de talle medio y corte regular. La línea prémium 101, creada en 1925, es muy interesante y tiene mayor calidad, hay jeans de 12 ¼ onzas a 21. Los llamados “Dry” son vaqueros sanforizados. La marca Lee recomienda lavar en seco sus vaqueros Dry en la tintorería la primera vez y las siguientes con agua y detergente (ver parte 4). James Dean usaba en 1952 unos 101 Z Riders. Son interesantes estos vaqueros, de talle medio y cremallera, Lee 101 Z. También es interesante el Lee 101 50’s Rider Dry (bolsillos traseros más separados, ideados para los jinetes de los rodeos). Esta es la línea completa Lee 101. Los 101 en la tienda alemana CULTIZM

En Wrangler, el modelo 11MWZ es el que se diseñó en 1947 para los cowboys de los rodeos, después llamado 13MWZ. Se vende hoy en día este último. Apenas fabrican en selvedge. Las W de los bolsillos traseros significan “Western Wear”, es decir, ropa del Oeste. Vaqueros clásicos del Oeste para hombre, de venta sólo en USA: Wrangler USA. Se pueden conseguir desde Estados Unidos sumando los gastos de envío en Amazon USA. Estos son los Texas, más populares y más fáciles de comprar. Están en varios cortes: recto (el de siempre), slim (ajustados) y taper (cónicos). Los llamados Stretch llevan elastano, para ser más cómodos. También es muy interesante la nueva versión de sus primeros vaqueros, los Icons 11MWZ, sanforized, corte slim straight y 9 remaches grandes (la marca recomienda lavarlos en seco en tintorería).

La colección 27406 de Wrangler se creó en 2017, por su 70 aniversario. Es una colección prémium de edición limitada muy interesante, pero de venta sólo en USA. El número 27406 es el código postal de la fábrica de Wrangler en la ciudad de Greensboro (USA), donde se produce de manera tradicional esta colección. Los jeans llevan costuras selvedge. Wrangler 27406

Por otro lado la marca británica Lee Cooper fabrica vaqueros desde el año 1908. En la Colección Cooper, que se vendió hasta 2019, quizás los modelos más interesantes para hombre fueron el modelo Harry Straight y Dudley, y para mujer los modelos Ivy y Henrietta.

Lewis Leathers. Legendaria marca británica de ropa de cuero para motoristas que en el año 1958 presentaron sus jeans. En la actualidad disponen de dos modelos, uno de corte regular y otro de corte slim, de 15 onzas los dos, denim crudo y costuras selvedge. Lewis Leathers

Pike Brothers, marca creada originariamente en Londres en 1930 por los hermanos Pike (George y Joseph). Eran especialistas en ropa de hombre hecha por encargo. En la II Guerra Mundial, cuando había muchos soldados norteamericanos en Gran Bretaña, se especializaron también en la producción de uniformes para ellos. Los hermanos Pike crearon un perfil inequívoco de ropa de hombre de americano robusto con la influencia europea.

La empresa cerró a principios de los años 60. Pero un hombre alemán y su mujer la reabrieron en 2008, manteniendo el legado de esta histórica marca. Llevan la empresa como un negocio familiar que va creciendo poco a poco.

Se pueden comprar directamente en su web, luego hay que añadir los gastos desde Alemania. Son muy interesantes los Roamer de 1958. Estos son todos sus vaqueros y demás pantalones Pike Brothers. Esta marca vendía ropa de mujer, pero con logo de Ann Sheppard.

La marca japonesa EDWIN se creó en 1947. Se fabrican en Japón, primera potencia mundial en denim selvedge. Son interesantes los modelos Nashville y los ED-47. Todos los jeans EDWIN. En la tienda alemana CULTIZM

Existen, además, marcas más recientes que fabrican pantalones vaqueros y ropa estilo vintage. Como son:

Rumble59 (Alemania) Gran variedad. Hombre y Mujer.

Freddies of Pinewood (Reino Unido) Mujer y Hombre.

Geronimo (Reino Unido) Hombre y Mujer.

Bronson (Reino Unido) Marca londinense de ropa estilo vintage Bronson.

Eat Dust. (Muerde el polvo), marca belga creada en 2010 Eat Dust. En la tienda CULTIZM

Tellason. Marca de San Francisco (USA), los fabrican allí. El modelo Ankara es recto y de talle medio. Tellason. En CULTIZM

Prison Blues. Vaqueros fabricados por presos en Estados Unidos. En 1989 se determinó que crear una fábrica de ropa para los reclusos de la Institución Correccional de Oregón Oriental les proporcionaría empleo y entrenamiento en un entorno de fabricación del mundo real. Los reclusos aprenden habilidades de trabajo que necesitan para convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad. Prison Blues net 50’s Cut

Evil Denim. Reproducen un modelo de pantalones vaqueros crudos de 1937 con trabilla trasera. Tiene costuras selvedge y la largura es de 36 pulgadas únicamente. Los fabrica la tienda Sneaky Tiki, ubicada en Los Ángeles (USA), exportando a España. Sólo se venden en Etsy

Petos vaqueros, pantalones y ropa de trabajo:

Dickies, marca nacida en 1918 en Bryan, Texas. Williamson y el coronel Dickie empezaron haciendo arneses y artículos para vehículos. Luego empezaron a fabricar petos de trabajo. En la Segunda Guerra Mundial fabricaron millones de uniformes para las fuerzas armadas. Una vez acabada se pasaron al mercado civil. En 1926 nació el modelo 874, que es un pantalón chino, y se sigue vendiendo en estos días, muy recomendable también. El 873 es algo más estrecho. En la actualidad se ha convertido en una gran empresa internacional de ropa de trabajo que vende en muchos países. Dickies denim Dickies chinos Dickies cortos Dickies USA

Carhartt, fundada en 1889 en Dearborn, Michigan. Comenzaron fabricando ropa de trabajo para los trabajadores ferroviarios. En la Segunda Guerra Mundial fabricaron ropa para los soldados norteamericanos. En 1989 (en su centenario) surgió en Europa la vertiente Carhartt WIP, creando sus propias líneas de ropa de calle. Son muy populares las chaquetas Carhartt por ser resistentes y duraderas, pero también venden camisas, petos, pantalones vaqueros… Carhartt WIP

Round House. Marca nacida en el año 1903 en Shawnee, Oklahoma. Hoy en día siguen fabricando allí. Hacen ropa de trabajo, petos, jeans, etc. Round House USA. Una web de motos alemana con petos Round House: W&W

Monos y petos en la tienda asturiana Poison Heart.

Una tienda sueca con jeans y pantalones, además de ropa interesante: Sivletto (elegir moneda euro)

Pantalones de pinzas de corte años 50 y cintura alta de gran calidad hechos a mano, en Barcelona y online: Maria Aguyé.

Pantalones de pinzas estilo años 50, y demás prendas, todo hecho a mano, en Madrid. LOLA Vintage Clothing.

Pantalones de pinzas años 50 en ebay de la tienda británica Lindy Lou’s Clothing

Pantalones de cuero, ideales para correr en moto, en Motoblouz, Poison Heart y en Etsy.

Un complemento ideal con los pantalones vaqueros y pantalones de pinzas son los cinturones de cuero Pinchar

CONSEJO: para comprar a precios más económicos en marcas como Levi’s, Lee o Wrangler, se puede esperar a las rebajas de enero o julio, ya sea en tiendas físicas o en internet. O también (sobre todo online) en fechas señaladas, como Semana Santa, Halloween, Black Friday, Navidad, mid seasons, promociones, ofertas, aniversarios… Si te registras a los boletines de estas marcas, recibes un 10% de descuento en la primera compra. En Amazon suelen tener precios más asequibles porque muchas prendas son de temporadas pasadas. En tiendas, como la alemana Cultizm, también hacen descuentos en determinadas fechas.

Acceso a parte 2. Historia de los jeans.

Acceso a parte 3. Consejos y características.

Acceso a parte 4. Lavados y remojos.